0

Геккон эублефар содержание

Содержание

Эублефар: содержание и уход

Как только ящерица узнает своего хозяина, она не будет против того, чтобы с ней общались. Рептилии редко кусают или царапают, но они будут стараться защитить себя, если они напуганы. Эублефары больше подвержены риску, если их роняют. Нежная, регулярная обработка маленьких ящериц имеет важное значение. Когда ящерицы поднимаются, их нужно поддерживать рукой.

У эублефаров нет запаха, если за ними правильно ухаживать. Важно убедиться, что они съели пищу, которую им дали, прежде чем давать больше. Нужно как можно больше узнать о диете питомца, так как если давать им больше пищи, чем они нуждаются, могут появиться проблемы. Их помет слишком мал и сух и должен быть удален, как только он будет обнаружен. Они не производят мочу, поэтому, если их дом регулярно очищается, его не нужно чистить так часто, как другой дом животных. Рекомендуется регулярно очищать и дезинфицировать их дома, используя безопасное для рептилий дезинфицирующее средство, но при нормальных обстоятельствах нужно будет делать это один раз в месяц.

Важно всегда тщательно мыть руки с мылом и водой сразу же после кормления или обработки ящерицы. Также мыть руки после контакта с любым из их оборудования. Всегда контролировать детей, чтобы убедиться, что они не подносят геккона вблизи их ртов.

Террариум для эублефара

Нужно начать с дезинфекции террариума, его можно протереть белым уксусом. Нельзя использовать для очистки террариума отбеливатель или другие агрессивные химикаты.

  • Складывать камни так, чтобы они были стабильными, перемещать их, изменять направления, чтобы убедиться в их непоколебимости. Нужно попытаться создать множество горок, где геккон будет проводить время. Рептилии предпочитают иметь пещеру или область, которая остается прохладной и затененной.
  • Поместить один камень в угол резервуара. Это хорошо работает, чтобы сохранить тепло для маленькой ящерицы. Это также отличная возможность скрыть кабель для лампы, пропуская его вдоль шва террариума.
  • Добавить корягу в дом эублефара, чтобы обеспечить прикрытие. Чем больше аксессуаров в баке, тем лучше. Это делает дом для ящерицы безопасным и скрытым.
  • Важно добавить песок. Здесь многие противоречивы. Многие эксперты рекомендуют заменить обычный песок специальным безопасным для рептилий.
  • Выкопать место для своей миски, чтобы геккон мог пить с легкостью. Поместить чашу с водой в открытое пространство, в которое будет легко налить воду, не беспокоя среду обитания.

Чем кормить эублефара?

Гекконов легко кормить, поскольку они едят только насекомых. Стоит стараться избегать кормления одним типом насекомых все время и менять их рацион между:

  • Сверчками;
  • Саранчой;
  • Восковыми червями;
  • Мучнистыми червями.

Насекомые, которые входят в рацион геккона, должны быть в хорошем состоянии и кормиться заблаговременно до того, как их дадут ящерице. Есть несколько продуктов, доступных для насекомых, которые гарантируют, что они питательны. Кормить лучше вечером, когда геккон будет более активным. Предоставление небольшого количества порошка кальция может быть полезным для геккона, так как он обеспечивает здоровый рост и развитие костей. В качестве ориентира кормят маленьких ящериц через день, тогда как взрослых следует кормить каждые два-три дня.

Хотя они не пьют воду так же часто, как другие животные, пресная вода должна быть доступна в любое время в небольшой миске. Опрыскивание малышей геккона водой также полезно, пока они не научатся добираться до чаши с водой. Ящерицы будут пить маленькие капельки точно так же, как они будут пить утреннюю росу в дикой природе.

Разведение эублефаров

Обычно самки леопарда гекконов не являются половозрелыми, пока не будут весить 45 граммов и не достигнут возраста 9-10 месяцев. К северу от экватора гекконы испытывают сезон размножения, который длится с января по сентябрь. Ящерицы, вылупившиеся в конце года, возможно, не начнут класть яйца до апреля следующего сезона. С самками нужно прекратить кормление за 10 дней до охлаждения, а затем содержать их при прохладных температурах, при этом вода присутствует 24/7 в течение шести-восьми недель. Для таких гекконов требуется коробка.

При введении самки эублефара к самцу, первое, что можно услышать, это самца, который создает хвостовую вибрацию. Она звучит как очень быстрый треск. Восприимчивая самка совершенно неподвижна, в то время как самец захватывает ее шею и участвует в совокуплении. Успешное спаривание занимает от двух до трех минут. После этого нужно забрать самку эублефара от самца.

Самки этого геккона откладывают яйца через 16-22 дня после спаривания. Когда начинается сезон размножения, можно ожидать, что самки кладут яйца каждые 15-22 дня в течение четырех-пяти месяцев. Эублефары могут откладывать одно или два яйца после первого спаривания в своей жизни, в результате чего в первый год созревает от 8 до 10 яиц. Гекконы эублефар могут производить от 80 до 100 яиц в течение всей жизни.

Как определить пол?

Эублефары обоих полов очень похожи, особенно если нет возможности взять их и посмотреть на живот. Купив геккона непосредственно у заводчика, возможно, они уже знают пол животного, так как самцы и самки инкубируют при разных температурах. Но не зная пола, не стоит волноваться. Определить пол несложно.

Иногда самая сложная часть в определении пола эублефаров — просто держать их неподвижными. Молодые гекконы, в отличие от взрослых гекконов, чаще имеют не столь выраженные отличия. Как правило, можно определить пол гекконов в возрасте от трех до четырех месяцев. Различия между гекконами у самцов и самок вполне заметны. Есть несколько ключевых черт, которые нужно найти, чтобы определить пол эублефара.

  • Поры у анального входа. У самцов гекконов есть четкий V-образный ряд пред-анальных пор перед их клоакой. По мере того как геккон созревает, эти поры становятся достаточно заметными и выделяют воскообразный материал. У самок есть такой же ряд очень маленьких пор, но они не так заметны. Некоторые отмечают, что женские пред-анальные поры едва заметны, и они не источают восковое вещество.
  • Выпуклости. У самцов есть две отчетливые выпуклости по обеим сторонам основания хвоста. Здесь находятся гемипены (мужские репродуктивные органы). Это пенисы, которые размещены внутри сторон хвоста и выскакивают с обеих сторон анального отверстия.
  • Бедренные поры. Аналогично пред-анальным порам, бедренные поры будут очевидны только у самца эублефаров. Самцы имеют эти расширенные поры на нижней стороне их задних ног на бедрах. Они расположены по прямой линии на каждом бедре и по внешнему виду похожи на пред-анальные поры. Они будут выглядеть как ряд белых точек. Бедренные поры и пред-анальные поры заметны у взрослого самца геккона.

Как поддерживать здоровье эублефаров?

Пока им дают правильную пищу, заботу, внимание и соответствующую окружающую среду, гекконы, как правило, свободны от проблем. Обеспечение тепла, пищи и витаминов является наиболее важным аспектом их ухода, чтобы избегать долгосрочных проблем.

Представитель этого вида будет ярким, с плотным хвостом, с сильными ногами, а также будет активным в поисках пищи в ночное время. Раньше предполагалось, что рептилии могут переносить болезни, которые могут инфицировать людей. Это справедливо для всех животных, включая собак и кошек, и это не исключение, когда речь заходит о рептилиях. Личная гигиена так же важна для рептилий, как и для всех других видов домашних животных. Владельцы домашних животных должны всегда мыть руки после контакта с животным, а миски для корма для домашних животных следует мыть отдельно.

Естественно, что все ящерицы теряют свою кожу, которая отрывается небольшими кусочками. Иногда следует помочь им избавиться от своей кожи. Это помогает им получить доступ к влажной области. Данное действие может заключаться в обеспечении террариума влажным мхом, который поможет им снять старую кожу. Это особенно важно, если становится заметно, что кожа не облазит вокруг глаз или ног.

Отзывы об эублефарах

Форумы о животных могут рассказать о реальном опыте разведения эублефаров. Рассмотрим несколько отзывов об этой ящерице.

Раньше мы и понятия не имели, кто такие эублефары. Купить эту ящерицу мы решили только после того, как увидели ее у нашего друга. Приобретали животное в обычном зоомагазине сразу с террариумом. Сейчас нашему эублефару почти год. Ящерица весьма неприхотлива в содержании и уходе. Мы с женой остались очень довольны таким приобретением.

Евгений

Я занимаюсь разведением пятнистых эублефаров уже около 4 лет. Этот бизнес приносит мне не только неплохие деньги, но и море удовольствия. Ящерицы неприхотливы в уходе и нуждаются в весьма нетребовательных условиях для разведения.

Олег

Недавно мы подарили пятнистого эублефара нашей дочери на день рождения. Мы не сомневались в том, что дочь будет хорошо ухаживать за ящерицей, так как до этого у нее уже было множество других домашних питомцев. Живет пятнистый эублефар у нас в террариуме. Однако большинство времени он просто бегает по комнате.

Анна

Давайте поговорим о том, чем кормить эублефара в домашних условиях, как лучше его кормить, в какое время суток и какое количество еды ему давать?

Время кормления пришло.

Пятнистый эублефар — лакомка, он любит разнообразную пищу, но это совсем не означает, что мы будем его баловать. Ситуация с едой при содержании в домашних условиях у леопардовых гекконов близка к ситуации с детьми в плане кормления — будут выпрашивать «конфетки» и потом воротить нос от полноценной необходимой для здоровья пищи.

Пожалуйста, не раскармливайте ваших любимцев, лишний жир еще никому здоровья не прибавил. Животное должно быть активное, шустрое, полноценно питающееся, но не страдающее ожирением! Перекормленные самцы хуже спариваются с самками, более пассивны, а самки с ожирением страдают проблемами в репродуктивной сфере, плюс проблемы с пищеварением и печенью вне зависимости от пола. В естественных местах обитания эти гекконы питаются различными насекомыми и мелкими ящерицами и грызунами.

Итак, ЧЕМ кормить эублефара?

Кормовые объекты

Кормовые объекты (сокращённо КО) мы разделим на 2 вида — основные и дополнительные (лакомства).

Основным кормом, наиболее полноценным и лучше всего усваиваемым (и зачастую самым доступным) являются сверчки — домовые, банановые и двупятнистые (они же — чёрные). На втором месте стоят тараканы. Можно кормить живыми сверчками, можно использовать замороженных насекомых. Если вы решили кормить своих питомцев живым кормом, обратите особое внимание, чтобы насекомые были предварительно хорошо накормлены. Нельзя купить в зоомагазине пару десятков живых сверчков в пустой банке и просто постепенно их скормить леопардовым гекконам. Если вы покормили эублефара «пустым сверчком», можете считать, что вообще не кормили их. Изучите условия содержания и кормления сверчков, выполняйте их и ваш эублефар будет сыт и здоров.

Кормление замороженными сверчками.

Если вы выбрали в качестве корма заморозку, следите, чтобы замороженные сверчки не растаяли при перевозке, храните их в морозильнике, не перезамораживайте их повторно. Для кормления эублефаров предварительно разморозьте примерно то количество сверчков, которое вы планируете скормить своим питомцам. Кормите сразу, не храните размороженного сверчка, через 2 часа просто выкиньте, он уже не годится в пищу.

Если в данный момент в продаже вы не нашли заморозку, а кормить живыми вам не удобно, купите живых, дайте им максимальное разнообразие корма на сутки, сверчки наполнят желудки и затем вы можете просто пересыпать их в пакет и положить в морозилку. Точно так же можно поступить, если вы взяли КО и сомневаетесь в его качестве, у незнакомого поставщика, например. Обеспечить полноценный корм для эублефаров, а значит и здоровье им и спокойствие и радость общения с питомцами себе — это наша прямая обязанность.

До полугода кормите молодых эублефаров только основными КО, с обязательным присутствием витаминной и минеральной подкормки. Давать более тяжёлую и жирную пищу малышам нецелесообразно и вредно для здоровья.

Гусеницы бражника- лакомство для эублефара.

Взрослым особям можете для разнообразия рациона и более полноценного питания изредка давать дополнительные КО — мучника, зофобоса, личинок огнёвки, бражника, саранчу, в некоторых случаях при необходимости, например, истощённым после продолжительных кладок самкам дают новорожденных мышат-голышей.

Когда кормить эублефара?

Леопардовые гекконы — сумеречные животные, поэтому кормить их предпочтительно либо утром, либо вечером. Старайтесь делать это примерно в одно и то же время, ваши питомцы быстро привыкнут к такому распорядку и будут заранее приходить к месту кормёжки.

Леопардовый геккон приминает внутри порцию сверчков.

Как часто кормить взрослых леопардовых гекконов и в каком количестве давать сверчков — это тоже вопрос, по поводу которого существуют два противоположных мнения. Одно — кормить раз в 3-4 дня по 5-7 крупных сверчков, эублефар при этом не переедает, но и вволю не наедается. Второе — кормить через день-два и вволю, пока эу сам не закончит трапезу. Я предлагаю срединный путь, когда частота и объём кормления зависит от жизненных циклов ящерицы. В среднем это дважды в неделю, а количество — пока эублефар сам активно набрасывается на сверчка. Не хочет — не «уговаривать», не махать перед носом сверчком по 5 минут. Если ваш питомец голоден, и съел подряд несколько крупных сверчков, то вы сможете пронаблюдать «странное» поведение, геккон изгибает шею вбок и вниз, приминая съеденных сверчков внутри себя, это абсолютно нормально.
Выглядит это обычно так, как на фото справа .

По дополнительным КО тоже рекомендую быть сдержанными, не увлекаться, у меня это 1 «день лакомств» в месяц- два, беременным и несущимся самкам — больше. Конечно, еще многое зависит от доступности различных КО в той местности, где живёт заводчик. Есть возможность больше разнообразить рацион питомцев — замечательно, но не позволяйте им переедать.

Гусеницы бражника — дополнительный корм, лакомство.

Малыши леопардовых гекконов начинают питаться с третьего-четвёртого дня от рождения, их кормим ежедневно 1-2 раза в день, по 1-2 мелкому сверчку, по мере роста количество увеличивается, с двух-трёх месяцев можно кормить через день, а количество сверчков доходит до 4-5 небольших сверчка на приём, к 8-10 месяцам кормим раз в 3 дня, затем переводим на взрослый режим питания.

В процессе кормления вы можете явственно увидеть характер именно вашего пятнистого эублефара, и при желании начать его приручать.

Сверчки на ужин.

Из всего видового разнообразия семейства гекконов, одной из самых распространенных ящериц для содержания дома как среди начинающих, так и профессиональных террариумистов, является пятнистый эублефар. И это не удивительно, ведь наряду с и симпатичной внешностью и позитивным характером леопардовые гекконы проявляют поразительную для рептилий привязанность к человеку.

Эублефар: особенности геккона

Эублефар пятнистый (Eublepharis macularis) или леопардовый геккон относится к достаточно обширному семейству Gekkonidae (цепколапые). Такое своеобразное название это семейство получило из-за своей особенности легко передвигаться и вести больше вертикальный, чем наземный образ жизни. Это связанно с физиологическим строением тела этих рептилий и уникальными приспособлениями на их пальцах.

Пятнистого эублефара отличает очень спокойный и покладистый характер, который сочетается с симпатичной и весьма хрупкой внешностью. Ящерица смотрит на мир так, будто приветливо улыбается. Абсолютно не агрессивный, он быстро привыкает к своему владельцу и проявляет интересные повадки.

Запаха от него нет, аллергию не вызывает. Некоторые питомцы так привязываются к человеку, что прямо-таки просятся на ручки. С утра в теплой человеческой ладони геккон может и задремать. И создается впечатление, что вот-вот замурлычет, как кошка.

Как террариумное животное, эублефар легко подойдет семьям с маленькими детьми. В этом случае не стоит даже и думать о таких курьезах, как укусы или какие-либо другие травмы, причиненные животным человеку.

Несмотря на то, что в природе — это ночные животные, в террариуме геккон быстро привыкает кормиться днем и все время находится на виду.

Внешний вид «леопарда»

В длину эублефар достигает 30 см (это вместе с хвостом). У него, как и у других гекконов, достаточно крупная голова и, необычный для ящериц, толстый хвост. Тело покрыто мелкой чешуей.

Окраска эублефаров в основном желтая с разнообразными вариациями темно-коричневых пятен и бугорков. У молодых особей на теле присутствуют также белые цвета. Хотя встречаются и альбиносные формы.

Лапки тонкие, средней длины с пятью удлиненными и округлыми пальцами. Под передними конечностями расположены так называемые подмышки – кожаные карманы, функция которых ученым пока не ясна. На лапах тонкие коготки, при помощи которых ящерицы могут передвигаться по мягким поверхностям.

Глаза леопардового геккона похожи на кошачьи – крупные, выпуклые и удлиненные. В отличие от остальных представителей семейства Gekkonidae, у пятнистого эублефара развиты подвижные веки, что придает этому животному еще более симпатичный вид.

Ареал обитания

Ареал обитания пятнистого эублефара распространяется от Афганистана, Пакистана и до западной Индии. Ящерица предпочитает селиться в каменистых участках предгорья и песчаных местностях, но чаще всего встречается в полузакрепленных песках. На открытых пустынных участках животное чувствует себя неуютно и избегает их.

Чем кормить пятнистого эублефара?

В природе «леопарды» в основном охотятся на насекомых, но иногда могут поживиться и себе подобными, только меньшими по размеру, сородичами.

Любимая пища пятнистых эублефаров в домашних условиях – сверчки (домовые, банановые, двупятнистые). В качестве кормового объекта также хорошо себя зарекомендовал туркменский таракан (Shelfordella tartara), поскольку очень мягок и легко размножается, не требуя особых условий. Съедая его, эублефар даже прищуривается от удовольствия.

Неплохо поедаются мраморные (Nauphoeta cinerea) и личинки мадагаскарских (Gromphadorhina portentosa) тараканов. В рацион эублефаров можно включить и мучного червя (Tenebrio molitor). Перед подачей к столу насекомых желательно покормить различной зеленью, а затем еще обсыпать витаминами для рептилий или порошком кальция (особенно это важно для самок в период размножения). Некоторые особи не откажутся от новорожденных мышат, но часто давать их не стоит. Не забывайте, что геккон – это все-таки насекомоядная рептилия. Различные фрукты, ягоды и прочую растительность пятнистые эублефары не едят.

Кормление леопардового геккона проходит весьма увлекательно. Корм желательно преподносить ему с руки или пинцетом: так рептилия получит свою порцию и не наглотается камешков при охоте, а вы будете уверены, что тараканов, которые могли бы сбежать и вести дикий образ жизни у вас в квартире, в террариуме нет. Причем эублефар с удовольствием будет принимать предлагаемый корм в такой форме. Кроме того, кормление с руки ускорит процесс приручения животного. «Охотясь» за кормом, геккон встает на вытянутые лапы и кратко постукивает хвостом.

В летнее время на лугу для ящериц можно отлавливать различных прямокрылых (Orthoptera) из семейств кузнечиков (Tettigoniidae) и саранчовых (Acrididae). Делать это надо подальше от сельскохозяйственных полей и огородов, так как насекомые могут быть отравлены пестицидами. Если будете кормить кузнечиками, то перед скармливанием крупным особям раздавите голову, поскольку кузнечики обладают сильными челюстями, которыми могут поранить вашего питомца.

Эублефаров старше года кормят 2-3 раза в неделю. За одно кормление взрослый геккон может съесть в среднем 5 сверчков.

Режим кормления молодежи отличается. Совсем маленьких геккончиков в возрасте до 1 месяца кормят 1-2 раза в день – им достаточно 1 сверчка на одно кормление. Ящериц от 1 до 3 месяцев от роду кормят раз в день – дают 2 сверчка. В возрасте от 3 до 6 месяцев эублефаров кормят через день – в среднем 1-3 крупных сверчка за кормление. И животным от полугода до года достаточно давать пищу 2-3 раза в неделю в количестве 3-4 крупных сверчков за раз.

В террариуме обязательно должна стоять поилка с водой. Хорошо использовать в этом случае чашку Петри, у которой невысокие края. Воду необходимо обновлять не реже чем через день.

Содержание эублефаров в террариуме

Содержать эублефаров можно как по одиночке, так и парами. Ни при каких обстоятельствах нельзя помещать в один террариум нескольких самцов – драки в таком случае просто неизбежны. Сражаться за территорию эублефары могут вплоть до летального исхода одного из конкурентов. Сами по себе ящерицы не агрессивные, однако исключительно территориальные, чужаков не терпят. Если есть желание содержать более одного геккона, лучше приобрести одного самца и нескольких самок. Поскольку самцы чересчур любвеобильны, рекомендуется поселить с гекконом не одну подругу, а, по меньшей мере, две. Одну-единственную «жену» он постоянно будет терроризировать своими приставаниями. Кстати, при создании определенных условий эублефары относительно легко размножается в неволе.

Для одной особи достаточно террариума размером 40x40x40 см, для пары – 60×40×40 см, а для группы от трех до семи ящериц – 100×40х40 см. Поскольку эублефары ведут в основном наземный образ жизни, высота террариума может быть даже немного ниже – 35 см.

Террариум рекомендуется использовать стеклянный, а не пластиковый, поскольку леопард будет царапать его когтями и со временем пластик станет матовым. Террариум должен быть хорошо вентилируемым с плотно закрывающимися дверями.

Температуру необходимо поддерживать на уровне 27-31° С., а в самом холодном углу террариума температура должна быть около 24° С.

В качестве обогревательных приборов может выступать как инфракрасная лампа, так и нагревательный шнур или камень, хотя вариант с нагревательной лампой более предпочтителен.

Влажность в помещении с ящерицей может колебаться от 40 до 55%. Достигается она с помощью опрыскивания или размещением в террариуме поилки, имеющей большую площадь дна. Во время линьки ящериц влажность необходимо увеличить. Для этого достаточно положить в террариум мокрую тряпку, сложенную в 2-3 раза. Животные иногда ложатся на нее, чтобы размочить старую кожу.

Большое значение при содержания пятнистого эублефара является освещение. Обязательно следует установить ультрафиолетовую лампу (например, Hagen «Repti Glo 5.0»).

Поскольку эублефар – ночной вид гекконов, днем ему понадобится укрытие. В качестве такового подойдут хорошо закрепленные куски коры, камни, бамбуковые трубки. Также убежищем может служить камера влажности – например, керамический горшок с крышкой или пищевой контейнер, в стенке которого нужно просверлить ход для вашей ящерицы.

Эублефары периодически линяют. Сначала они начинают блекнуть, затем белеют совсем. Когда белой становится голова до кончика носа, ящерица начинает сама сдирать с себя старую шкурку, под которой уже видна свежая и яркая. Весь процесс линьки может занять 2-3 часа. Линька проходит успешней при повышенной влажности. Если влажность в террариуме недостаточно высокая, линька проходит плохо (на хвосте, теле и пальцах), а это особенно опасно. Оставшаяся старая шкурка, которая при подсыхании стягивается, может привести к гибели животного. Если остаются даже самые маленькие частички старой шкурки, надо вмешаться террариумисту, размочить тампоном остатки старой кожи и снять их. В среднем молодой пятнистый эублефар линяет каждые 25 дней.

Дом эублефара можно задекорировать живыми растениями – они также будут способствовать сохранению влажности.

К выбору грунта тоже стоит отнестись серьезно, – песок для этой цели не годится, поскольку пыль, попадая вместе с песком, может вызвать осложнения в дыхательной и пищеварительной системе ящерицы. Мелкий гравий тоже не подойдет – эублефары постоянно заглатывают мелкие камешки. Нужно использовать камешки такого размера, чтобы геккон не смог их проглотить. На дно террариума также можно постелить пластиковый коврик, имитирующий травку.

Разместите в террариуме хотя бы один крупный камень и, по возможности, корягу. На нагретом в дневные часы камне ночью ящерицы собираются погреться, а об корягу трутся во время линьки. Корягу оставьте с корой, так как эублефары имеют прямые, без расширенных пластинок пальцы с когтями, не позволяющие им лазать по скользким поверхностям. Для дезинфекции и дезинсекции ошпарьте корягу кипятком и обработайте раствором марганцовки. Если не будет хватать тепла, гекконы заберутся на корягу поближе к лампочке.

Эублефары – животные чистоплотные, для туалета они выбирают один из углов террариума и будут ходить туда постоянно, что, конечно же, облегчает жизнь террариумисту. Для уборки достаточно заменить грязные камни в этом месте новыми.

Леопардовый геккон — экзотический домашний питомец

Леопардовый геккон (Eublepharis macularius) — это отличная ящерица как для начинающих содержать террариумных домашних ящериц, так и для опытных заводчиков. О леопардовом гекконе легко заботиться, он не требователен и нуждается лишь в кормлении и простом техническом обслуживании после того, как создадите ему необходимую среду обитания.

Леопардовый или пятнистый геккон — житель пустыни и ведет ночной образ жизни, поэтому любит тепло и более склонен к активной жизни в ночное время. Это удивительная ящерица, наблюдать за ней во время кормления всегда очень интересно, во время охоты она весьма забавна.

Леопардовые гекконы (эублефары) хорошо ладят с детьми, однако нужно контролировать их общение. Эти ящерицы редко кусаются и очень хорошо обучаются. Геккон может висеть на вашей одежде и учится подниматься на плечо без всякого обучения. Неправильное обращение, однако, может вызывать у животного стресс: никогда не поднимайте леопардового геккона за хвост (как и большинство ящериц), поскольку он может отделить его от своего тела.

Леопардовые гекконы очень выносливы и легко размножаются в неволе. Существует много интересных образцов, доступных для содержания в домашних условиях. Обычный образец с легким базовым цветом, покрытый пятнами, а также множество цветовых разновидностей (морф). Леопардовый геккон встречается с пятнами и без пятен, во многих цветах, включая альбиносов, метель, мандарин, с морковным хвостом и другими цветами хвоста, в том числе пятнистыми, и другие варианты.

Корма и кормление

Леопардовых гекконов кормят сверчками и мучными червями. Можно предложить других червей, но их количество в рационе следует ограничивать. Кузнечиков или сверчков желательно использовать из предлагаемых в продаже коммерческих кормов. Это уже полностью подготовленный корм, богатый витаминами и минералами, необходимыми ящерице. В любой корм, предлагаемый этим домашним животным, рекомендуется добавлять кальций и витамины.

Мандарин

Поскольку леопардовые гекконы ночные животные, они будут испытывать дефицит витамина D3. Чтобы компенсировать его недостаток можно добавить люминесцентную лампу с УФ, или опять же включить в рацион витаминные добавки с кальцием. Ящерицам требуется витамин D3 в рационе, иначе они не смогут усваивать кальций.

Гекконы должны быть обеспечены миской с водой, желательно дехлорированной (дистиллированной). Если хотите использовать дехлоратор для избавления от хлора, используйте Repti Safe — он не только удалит из воды все вредные примеси, но и сделает ее максимально приближенной к природной и снизит риск возникновения стрессов и заболеваний, за счет насыщения электролитами.

Террариум

Одного леопардового геккона можно содержать в террариуме или аквариуме объемом 37 литров. Для двоих и больше ящериц нужна длинная емкость объемом 70 литров. Не используйте для содержания любых ящериц акриловые резервуары — тепловые лампы способны растопить акрил. У леопардовых гекконов должно быть укрытие, где они будут спать в течение дня. Они также любят подниматься вверх, например, по виноградной лозе и другим корягам, которые можно приобрести в зоомагазине.

Будьте осторожны с использованием в качестве подстилки кальцинированного песка. Если песок является единственным источником кальция, рептилии могут начать употреблять его в больших количествах, а это повлияет на желудочно-кишечный тракт ящерицы. В конечном итоге это может создать закупорку и убить геккона. Лучше использовать обычный песок, опилки, подстилку из скорлупы орехов и другие природные материалы, не склонные к накоплению жидкости.

Этих ящериц нельзя содержать вне террариума (аквариума). На открытом воздухе температура может непредсказуемо колебаться и есть риск заражения клещами.

Температура

Температура у леопардовых гекконов должна быть 29-31С в дневное время и 22-25С в ночное. Поскольку эти ящерицы являются ночными животными, им не требуется УФ-свет для усваивания кальция, как и многим другим ящерицам, но это может быть полезным дополнением для этих целей.

Для освещения и тепла нужны лампы накаливания 40-60 Вт, расположенные в верхней части на одной стороне террариума. Свет может быть белым или красным (инфракрасным). Можно также использовать синие лампы. Красные и синие лампы, кроме обеспечения тепла, помогут вам наблюдать за питомцем в ночное время. Леопардовые гекконы сами регулируют температуру своего тела, переходя их холодных районов в теплые, когда им это необходимо. Поэтому оставляя лампу на одной стороне террариума вы создаете ящерицам как теплую, так и прохладную зоны.

Для дополнительного подогрева можно использовать грелку или нагреватель рядом с террариумом. Это особенно важно если используете для подогрева только белый свет и выключаете его в ночное время. Горячие камни использовать не рекомендуется, поскольку гекконы могут обжечься. Пользуйтесь термометром для контроля температуры в террариуме, чтобы не допускать перегревания.

Размножение

Если вы можете содержать самца и самок и у вас есть пространство для их размножения, вы можете получить столько потомства, сколько самок у вас будет. Главное иметь возможность это потомство пристроить.

Определить пол у леопардовых гекконов моложе 3-4 месяцев визуально очень трудно. У взрослых особей 6-9 месяцев определить пол довольно легко. Самцы обычно немного более громоздкие и имеют более широкую голову и шею, чем самки. Также у самца позади анального отверстия у основания хвоста имеется пара выпуклостей. У самки выпуклостей нет.

Если не уверены какого пола ваша ящерица, добавьте другую ящерицу в террариум. Если оба геккона виляют хвостами из стороны в сторону, вероятнее всего они хотят броситься друг на друга, а значит это два самца.

Самок для размножения рекомендуется брать достигших веса не менее 115 грамм, но чем самка больше — тем лучше.

Процесс спаривания рептилий жесткий и можно даже подумать, что самец нападает на самку. Он покусывает ее хвост, а затем медленно двигается вверх по ее телу, пока не достигнет шеи.

Самка пятнистого геккона откладывает одно-два яйца за раз. Для получения преимущественно самок в потомстве температура инкубации должна быть 25-28С; для смешанного потомства 29-32С; для получения самцов 31-32,3С. Учтите, что чем выше температура инкубации, тем потомство будет красочнее, а яйца вылупляются быстрее. Инкубационный период составляет 46-60 дней.

Молодые ящерицы не будут есть до своей первой линьки. Геккон должен съесть сброшенную кожу, так как она содержит витамины и питательные вещества, в которых нуждается ящерица. После этого молодые вараны начинают есть маленьких, размером с булавочную головку, сверчков и мелких червей.

Линька эублефара

Каждый эублефар в своей жизни линяет огромное количество раз. В этой статье мы рассмотрим, как проходит линька эублефара, какие могут быть проблемы, как откорректировать процесс, как при необходимости помочь вашему питомцу.

Совсем юные особи линяют часто, примерно раз в неделю, а взрослые — раз в 3-4 недели. Частота линьки эублефара зависит от условий содержания геккона и его от состояния его здоровья. Хороший толстенький хвост и регулярная самостоятельная беспроблемная линька — показатели прекрасного здоровья эублефара. В стрессовых ситуациях и при ранениях этот процесс может стать более частым, это нормальное явление.

Линька эублефара -влияние условий содержания

Для того, чтобы линька эублефара протекала хорошо, вы должны позаботиться о том, чтобы в террариуме была всегда влажная (не пересохшая) камера, миска с водой (плоская не глубокая и достаточно широкая ёмкость), постоянно должен быть в свободном доступе кальций и регулярно с пищей — витаминные добавки. Чтобы ваш питомец не поранился во время линьки, а он будет обтираться о домики, миски, пол, проследите, чтобы у всех предметов в террариуме не было острых краёв, о которые геккон может порезаться. Вместе с тем не стоит делать все предметы интерьера гладкими — эублефару будет не удобно о них обтираться. Кокосовые домики — простой идеальный вариант подобного укрытия.

Многие леопардовые гекконы любят, линяя, «принять ванну». Они залезают в миску с питьевой водой и располагаются там, иногда только отдельными своими частями — лапки, хвост, а иногда всем телом. Поэтому мисочка для воды должна быть подходящего размера и не глубокая.

Начало линьки

Далеко не все эублефары перед линькой отказываются от еды, поэтому, если вы увидите признаки приближающейся линьки — ваш питомец посветлел, но он голоден и пришёл день кормёжки, предложите ему обычную порцию еды.

Линька эублефара начинается, как правило, с головы и заканчивается хвостом. Многие здоровые гекконы линяют «комбинезончиком», снимают с себя шкуру, как чулок. Другие могут стягивать крупные куски кожи постепенно. Зачастую хозяин леопардового геккона может не заметить линьки питомца, только более яркая и сочная окраска и более бархатистая новая кожа могут выдать произошедшую перемену. Свою шкуру эублефары в большинстве случаев полностью съедают. Как раз после линьки на полный от съеденной старой «одёжки» геккон может в течении суток отказываться от еды. Но это тоже индивидуальные особенности.

На особях с более тёмной или интенсивной окраской увидеть начинающуюся линьку намного проще, чем на светло окрашенных.
Посмотрите, какая разница — до и после линьки!

Линька тёмно окрашенного эублефара морфы Мак Сноу Паттернлесс

А так выглядит малыш Мак Сноу гет Паттернлесс в линьке

Линька подростка эублефара — до и после

А у светло-жёлтого Раптор Снейк Айз разница заметна не столь ярко.

Линяет самец морфы Раптор

Возможные проблемы

  1. Сухая шуршащая кожа, которая плохо снимается самим эублефаром — проверьте влажную камеру. Обеспечьте достаточную увлажнённость в террариуме. При необходимости помогите с линькой.
  2. Необычно плотная и нормально мягкая, тяжело снимающаяся кожа — переизбыток витаминов в рационе. Негативно на состоянии здоровья эублефара сказывается не только недостаток витаминов, но и их избыток, и второе — заметно быстрее. Помогите питомцу с линькой и уменьшите дозу витаминной подкормки, которую вы даёте при кормлении. Кальций остаётся в свободном доступе.
  3. Остатки сухой шкурки на теле ящерицы — обязательно снимите их, предварительно смочив эти участки. Чаще всего страдают пальчики, лапки, кожа под хвостом. Проверяйте эублефара после линьки, особенно если были какие-то огрехи в содержании, питании, если ваш леопардовый геккон имеет врождённую склонность к тяжёлым линькам (это бывает очень редко). Пересыхающая старая кожа резко ухудшает кровообращение и ваш эублефар может остаться без коготков, пальчиков или кончика хвоста. Не допускайте этого!
  4. Остатки шкурки после драк. Аккуратно мокрой ватной палочкой или чистым влажным пальцем (особенно если ваш эублефар ручной) намочите место укуса и не сошедшую шкурку и бережно потрите — шкурка скатается, отлипнет. Не рвите её, это может открыть повторно ранку. Будьте внимательны.

На этом фото мы видим две проблемы одновременно — плотная шкурка от переизбытка витаминной подкормки и покусы на носу и голове — последствия драк этого самца с самками.
Обратите внимание на область вокруг глаз и ушки — остатки кожицы в этих местах могут доставить много проблем эублефару и вам, как владельцу этого питомца.

Проблемная линькаПомогаем в линьке эублефаруПомогаем эублефару в линьке

Как помочь линять эублефару

Во-первых, обеспечиваем достаточную влажность. Возьмите глубокий небольшой пластиковый контейнер, положите на низ нетканную салфетку, хорошо смочите её тёплой водой. Этим мы создаём условия, близкие к условиям во влажной камере. Посадите «пациента» в контейнер и пусть он там побудет 5-10 минут. Не забывайте о вентиляции и о возможных попытках сбежать. После этого аккуратно пальцами тянем за край отошедшей шкурки (можно начинать с любого места) и освобождаем тело эублефара полностью.

Второй вариант, который вы видите на фото — в контейнер налить небольшой слой тёплой воды (примерно в 1 см), комфортной эублефару, и на 3-5 минут посадить его в эту ванну, проходясь по подсохшей кожице мокрыми пальцами. Этот способ хорош для ручных эублефаров, для которых ваши прикосновения — известная им помощь, и для тех особей, которые сами любят посидеть в поилке. Затем так же аккуратно снимаем кусочки старой шкурки.

Если надо снять остатки шкурки с лапок, пальчиков, кончика хвоста, под хвостом, то достаточно намочить тёплой водой несколько раз это место, немного подождать, аккуратно погладить, отслаивая край старой шкурки и снять не нужное пальцами своей руки.
Вот такие трогательные трофеи оставят вам ваши питомцы))

Перчаточка, подаренная при линьке эублефара Шкурка с лапки эублефара Практически полная шкурка эублефара

Пусть линька ваших эублефаров протекает легко и незаметно!
А при покупке питомца обязательно поинтересуйтесь, как линяет понравившийся вам геккон. Помните, быстрая полноценная самостоятельная линька — показатель здоровья и правильного содержания эублефара.

Внешний вид

Окраска верхней стороны тела чаще всего тёмная, сине-чёрная с многочисленными рассеянными белыми, жёлтыми или кремовыми пятнами. Хвост длинный и тонкий, и примерно в 1,5 раза больше длины головы и тела, обычно покрыт неправильными жёлтыми поперечными кольцами, сжатый в латеральной плоскости, с отчётливым гребнем.

Размеры

Это вторая по величине ящерица в Австралии, после гигантского варана. Максимальная длина тела с хвостом может достигать более 2,1 м, а без хвоста — около 76,5 см. Однако, в среднем они достигают длины не более 1,5 метров, с длиной от кончика морды до клоаки около 50 см. Самцы заметно крупнее самок. В одном исследовании были измерены 46 самцов и 40 самок молодых и взрослых пёстрых варанов; самцы имели длину в 37-76,5 см без учёта хвоста, 100—193,5 см с учётом хвоста и весили 0,51-8,8 кг, в то время как самки 31,5-52,5 см, 92-143,5 см и 0,4-2,47 кг соответственно.

Максимальный зарегистрированный вес — 20,4 кг, имел один очень крупный образец, пойманный во время изучения экологии питания этого вида. Однако, учитывалось ли при замерах содержимое желудка в виде четырёх лисят, трёх маленьких кроликов и трёх больших синеязыких сцинка, не уточняется. Другие очень большие вараны этого вида имели массу в 14 кг при длине тела без учёта хвоста в 75 см и общей длине в 192 см, и 8,8 кг при длине тела без учёта хвоста в 76,5 см и общей длине в 193,5 см.

Образ жизни

Активны в основном с сентября по май, но неактивны в прохладную погоду. Устраивают жильё в дуплах, под упавшими деревьями или в корнях. Часто охотятся на деревьях и там же могут прятаться в случае опасности, хотя обычно агрессивно встречают угрозу, бросаясь вперёд на противника и используя свои когти, зубы и мощный хвост в целях самообороны. Раны, наносимые пёстрым вараном, могут быть очень болезненными. Единственные естественные враги пёстрых варанов — стаи собак динго и крокодилы, если не считать того, что их мясо входит в традиционную кухню австралийских аборигенов. Молодые особи могут стать жертвой змей, хищных птиц и других варанов, включая своих более старших сородичей.

На дереве.

Питание

Молодые вараны питаются насекомыми и мелкими позвоночными. По мере роста в их рацион включаются более крупные животные. Взрослые пёстрые вараны считаются высшими хищниками. В целом, они питаются всем, что в состоянии поймать — в желудках некоторых варанов этого вида были найдены даже костистые рыбы. Но в основном их диета состоит из насекомых, различных змей (в том числе и ядовитых), ящериц, мелких и средних по размерам млекопитающих, птиц и птичьих яиц. Не существует сильно выраженной зависимости размера добычи от размеров варана. Иными словами, маленькие пёстрые вараны могут атаковать относительно крупных животных, а большие не брезгуют мелкими. Они также являются известными падальщиками, часто кормящимися на тушах крупных сумчатых и павшего домашнего скота. Пёстрые вараны регулярно нападают на гнезда кустарниковых большеногов, чтобы украсть их яйца, и иногда на их хвостах могут быть найдены повреждения, нанесённые самцами большеногов, которые пытаются отвлечь варанов от гнезда. В юго-восточной части штата Виктория основу рациона пёстрых варанов составляют кольцехвостые кускусы, второе место занимают болотные валлаби, употребляемые в виде падали, а на задний план отходят ехидны, членистоногие и другие животные. В исследовании, приведённом в Голубых горах, Восточная Австралия, млекопитающие весом более 8 кг составили 60% от рациона местных пёстрых варанов. Среди жертв пёстрых варанов также были зафиксированы другие хищники: питоны (особенно ромбические питоны), одичавшие кошки и лисицы. Они считаются одними из немногих родных для Австралии хищников, способных контролировать численность опасных инвазивных видов.

В отличие от гигантских варанов, пёстрые вараны нередко кормятся в районах, заселённых людьми, роясь в мусоре и посещая места, где часто проводят пикники. Они также представляют опасность для домашних животных — кошек, птиц и небольших собак.

Пёстрый варан обычно проглатывает свою жертву целиком — в желудке 1.2 кг варана был найден целый 0.5 кг кролик. Однако, если добыча слишком крупная, он способен отрывать от неё куски, используя свои острые пильчатые зубы и мощные, снабжённые большими когтями конечности.

Размножение

Спаривание, как правило, происходит в тёплые месяца года. Бои между самцами случаются только в том случае, если они оба ухаживают за одной и той же самкой либо делят территорию. За раз самка откладывает от 2 до 12 яиц, часто используя в качестве гнезда термитники. Инкубация в среднем длится около 6 месяцев.

> Ядовитость

По данным австралийских исследователей, слюна пёстрого варана содержит слабый яд. Но он, однако, скорее всего не играет значимой роли в убийстве жертвы.

> Примечания

Пятнистый геккон эублефар

Любители рептилий могут завести у себя дома интересного питомца – эублефара, который отлично ладит с людьми. Ящерицы не требуют особого ухода и являются чистоплотными. К основным характеристикам пресмыкающихся относят:

  1. Они ведут ночной образ жизни, поэтому днем часто любоваться питомцем не получится.
  2. Вес эублефара зависит от условий содержания пресмыкающихся, так взрослая особь достигает примерно 45 г. Что касается длины тела, то чаще она составляет 20 см, но встречаются особи и до 30 см.
  3. Голова крупная и имеет треугольную форму. Выделяются удлиненные и выпуклые глаза, которые похожи на кошачьи. У ящериц тонкие лапы с пятью пальцами.
  4. Гекконы имеют разные окрасы, так насчитывается примерно 100 цветов.
  5. Продолжительность жизни эублефара зависит от условий содержания, но в среднем этот параметр составляет 20 лет.
  6. Хвост у таких пресмыкающихся является массивным и толстым, и ящерица может его отбросить в результате получения травмы. Следующий хвост будет уже и короче предыдущего.
  7. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание – как определить пол эублефара. Самец является более крупным и имеет широкую шею, массивную голову и у него толще хвост у основания. Точно определить пол можно с шести месяцев.

Разновидности эублефаров

На сегодняшний день выделяют пять основных видов таких гекконов:

  1. Иранский. Ящерицы, относящиеся к этому виду, являются самыми крупными и обладают длинными ногами.
  2. Хардвика. Этот вид эублефара называют восточно-индийским пятнистым. До сих пор он изучен слабо. К особенностям относят наличие рыже-коричневых полос на спине. В случае опасности такие ящерицы издают пронзительные звуки.
  3. Афганский. Некоторые ученые не выделяют этих ящериц в отдельный вид, а считают их подвидом.
  4. Туркменский. Такие эублефары занесены в Красную книгу, поскольку они находятся на грани исчезновения. К особенностям относят возможность создавать громкие звуки и наличие чешуи. На хвосте и спине у рептилии находятся желтые поперечные полоски.
  5. Леопардовый. Самый популярный вид для содержания в домашних условиях, который имеет пятнистый окрас.

Чтобы питомец не болел и прожил долгую жизнь, необходимо правильно за ним ухаживать. Важно оборудовать подходящее для рептилии жилье, которое должно соответствовать всем требованиям. К основным правилам относят необходимость в ежедневном уходе за террариумом. Содержание и уход за гекконом эублефаром подразумевает дезинфицирование не только основного аквариума, но и емкостей для еды и воды, а еще декораций. Используйте средства, содержащие хлор и спирт, а вот фенол находится под запретом.

К выбору дома для питомца необходимо подойти ответственно, поскольку от этого будет зависеть его здоровье, скорость роста и продолжительность жизни. Важно учитывать следующие особенности.

  1. Размер. Для одной ящерицы будет хватать куба с размером ребер 30-40 см. Для группы рептилий подойдут террариум величиной 50х30х30 см.
  2. Аксессуары. Пятнистый эублефар, содержание которого не требует больших трат, нуждается в укрытии – специальных полочках, расположенных на боковых стенках. В качестве домика можно использовать, например, часть глиняного горшка. Можно использовать корягу, по которой ящерица сможет гулять. Ее предварительно нужно ошпарить кипятком и обработать раствором марганцовки. Еще нужно поставить в террариуме крупный камень.
  3. Подстилка. Это обязательное условие для оформления террариума, так можно использовать специальную бумагу или грунт соответствующей фракции.
  4. Подогрев. Без подогрева эублефар не сможет нормально существовать. Лучше всего использовать термоковрик, который можно прикрепить на дно террариума. Определенное место должно быть подогрето до 32-40 градусов, а общая температура внутри террариума должна составлять 26-28 градусов.
  5. Освещение. Искусственное освящение не является обязательным, поскольку рептилии хорошо видят в темноте, но можно использовать пару лампочек для дополнительного обогрева.
  6. Влажность. Для рептилий важно, чтобы этот параметр не превышал 45%. Для этого следует каждый день проводить опрыскивание.

Грунт для эублефаров

Нельзя насыпать на дно террариума песок и мелкий гравий, поскольку ящерицы могут их заглатывать, что ухудшит работу пищеварительной системы и даже может стать причиной смерти. Для содержания геккона эублефара лучше использовать камни такого размера, чтобы питомец их не мог проглотить. Можно положить на дно пластиковый коврик, имитирующий травку.

Как ухаживать за эублефаром?

Важно не только правильно соорудить дом для рептилии, но и осуществлять ежедневный уход. Необходимо правильно ухаживать за террариумом и поддерживать его в чистоте. Эублефар в домашних условиях для того, чтобы справить нужду выбирает одно место в углу, поэтому с уборкой не должно возникнуть проблем. Большое значение имеет питание, которое должно соотвествовать существующим требованиям.

Излюбленной пищей для рептилий являются сверчки, которые есть в зоомагазинах, но можно их разводить самостоятельно. Еще один вариант – туркменский таракан. Кормление эублефаров может включать личинки мадагаскарских тараканов и мучных червей. Прежде чем давать питомцу насекомых рекомендуется покормить его разной зеленью. Фрукты, овощи и другие растительные продукты эублефары не едят. При кормлении учтите несколько правил:

  1. Давать пищу лучше всего с рук или при помощи пинцета.
  2. В террариуме должна всегда быть поилка с водой и обновлять ее нужно раз в сутки. Важно, чтобы у емкости были невысокие края.
  3. Особи старше года должны получать пищу 2-3 раза в неделю. За раз эублефар может съесть до пяти сверчков. До месяца ящерице дают по сверку 1-2 раза в день, а в возрасте 1-3 мес. раз в день дают по два насекомых. Чем старше питомец, тем реже его кормят.

При желании получить от своих ящериц потомство рекомендуется использовать дополнительный террариум, в который нужно отсаживать самку на несколько дней, поскольку это будет стимуляцией к брачному периоду. Через пять дней ее можно возвращать к самцу и если он будет готов к процессу, то начнет вибрировать хвостом и пощелкивать. Во время брачного периода «мужчина» будет покусывать свою избранницу.

Беременность у эублефара длится примерно 1,5 мес. Когда самка готова отложить яйца, она будет рыть ямку в террариуме. Важно поставить в углу закрытый контейнер, наполненный влажным грунтом или кокосовой стружкой (высота 5 см.). С одной стороны сделайте отверстие, чтобы самка могла зайти и отложить яйца. Длительность инкубационного периода 45-70 дней. За сезон самка откладывает не больше четырех пар яиц где-то через каждые три недели.

Болезни эублефаров

При правильном уходе рептилии болею редко, но есть перечень заболеваний, которые могут возникнуть у таких ящериц. Обращайте внимание на поведение и состояние своего питомца, чтобы вовремя определить наличие заболевания и посетить ветеринара.

  1. Пятнистый леопардовый эублефар может болеть рахитом, для которого характерно искривление лап, а на следующей стадии уже меняется форма позвоночника. При такой болезни нарушается координация движений, и наблюдаются судороги.
  2. Опасной и практически неизлечимой является инфекция криптоспоридиоз. Для нее характерны такие симптомы: тощий хвост, черное пятно на груди, свидетельствующее об увеличении печени, и водянистые пятна, указывающие на скопление большого количества жидкости в брюшной полости.
  3. Эублефар может страдать от паразитов, которые поражают ящериц из-за того, что они едят живых существ. Чтобы этого избежать, проводите профилактику, используя препарат «РептиЛайф» или «Профендер».

Линька эублефара

Появление на теле трещин, шелушения и изменения цвета кожи на белый, указывает на то, что начинается линька. Рекомендуется после этого установить в террариуме влажную камеру, например, закрытый контейнер с небольшим входом и влажным субстратом. У пятнистого эублефара в домашних условиях сброс кожи происходит раз в 1-2 месяца, а у маленьких раз в 2 недели. Не стоит переживать, если ящерица съела сброшенную кожу, это нормально. Важно тщательно осматривать рептилию в этот период, чтобы не осталось старой кожи, а при необходимости аккуратно удалите остатки самостоятельно.

Витамины для эублефаров

Самой популярной добавкой для насекомоядных рептилий является REPASHY Calcium Plus. Это смесь кальция, витаминов, белков, жиров, клетчатки и других важных веществ. При добавлении этого комплекса можно не использовать каких-либо других добавок. REPASHY способствует повышению питательной ценности насекомых, и рептилия получает все необходимые для здоровья вещества. Леопардовый эублефар должен есть добавку каждый день. Необходимо положить насекомых в пакет, добавить порошок и хорошенько встряхнуть все, а уже потом давать еду рептилии.

Эублефар – интересные факты

С этими рептилиями связано много интересной информации, например, к ним можно отнести такие факты:

  1. Гекконы – единственные рептилии, которые могут использовать свой голос, воспроизводя разные звуки.
  2. Если яйца ящерицы будут находиться при температуре 30 градусов, то на свет появятся только мальчики, а если 27, то девочки.
  3. У домашнего эублефара и у других гекконов глаза не защищены подвижным веком, поэтому загрязнения рептилии убирают языком.

Род Eublepharis был впервые описан британским зоологом Джоном Эдувардом Греем в 1827 году. Название происходит от «eu» = истина и «blephar» = веко, что означает что эти гекконы имеют полностью функциональные веки. Глаза этих маленьких геккончиков выглядят очень выразительно, в отличии от тех их родственников, у которых нет таких симпатичных век. В настоящее время признано шесть видов эублефаров.

Подробнее о каждом виде эублефара вы можете почитать на этих страницах:

  • Eublepharis angramainyu — иранский эублефар
  • Eublepharis fuscus — западно-индийский эублефар
  • Eublepharis hardwickii — восточно-индийский эублефар
  • Eublepharis macularius — пятнистый эублефар (леопардовый геккон)
  • Eublepharis satpuraensis — центрально-индийский эублефар
  • Eublepharis turcmenicus — туркменский эублефар

Отличия разных видов эублефаров

Это ящерицы с крепким телосложением. Хвост короче тела в 1.5—2 раза, обычно утолщенный, служит для запаса питательных веществ, которые расходуются в неблагоприятных условиях и во время зимовки.
Рассмотрим основные отличия нового вида эублефаров от своих ближайших родственников из семейства Eublepharidae.

Длина тела:

У E. satpuraensis основной цвет тела — коричневый с бледно-желтыми сетчатыми полосками на голове и теле. У E. macularius на светлом фоне расположен пятнистый рисунок, но нет сетчатой структуры полосок. У взрослых особей E. hardwickii чередуются темные и светлые полосы с малым количеством пятен и сетчатых полосок. У E. satpuraensis три светлых полосы между затылком и хвостом. Две полосы у E. fuscus и E. hardwickii.

Спинные бугорки у E. satpuraensis куполообразные, не сплющенные. У E. fuscus бугорки слегка килеообразные и сплющенные. У E. turcmenicus бугорки килеообразные. У E. hardwickii бугорки большие, плоские и соприкасаются друг с другом.

Чешуйки в верхней части вторичного хвоста у E. satpuraensis плоские и прямоугольные. У E. macularius, E. angramainyu, E. turcmenicus округлой формы. У E. satpuraensis 45-48 около глазных чешуек, а у E. turcmenicus — 54-55.

Подпальцевые ламели у E. satpuraensis гладкие, в отличии от бугорчатых у E. macularius.

Признаки заболеваний эублефара

Многие покупатели по незнанию сталкиваются с серьезными проблемами покупая на первый взгляд здоровых рептилий. Безусловно, есть болезни, которые не определит даже специалист без определенных анализов, но есть явные признаки, на которые стоит обратить внимание. Давайте попробуем описать признаки больных животных, которых не следует покупать, особенно, если вы не знаете, как им помочь. Даже если вам стало жаль больного эублефара и вы решили спасти его, то помните, что ни в коем случае нельзя допускать контакта такого эублефара с другими рептилиями, он может оказаться заразным. Тщательно мыть руки, а лучше использовать одноразовые перчатки каждый раз, когда берете больного эублефара в руки.

Посмотрим внимательно на это фото:

Эта картинка облетела весь интернет и собрала множество «лайков». Но мало кто знает, что это очень больной эублефар, возможно, уже даже мертвый. Обратите внимание на его тощий хвост. У него сильное обезвоживание организма. Можно было бы подумать, что это малыш и он еще не успел набрать хвост, но голова слишком крупная по отношению к телу и это говорит о том, что это уже далеко не малыш. Видите черное пятно на груди — это увеличенная печень. Это означает, что у эублефара серьезные проблемы со здоровьем. А также, водянистые пятна на животе свидетельствуют о том, что в брюшной полости скопилось много жидкости. Все эти признаки говорят о том, что перед вами смертельно больное животное. Вполне вероятно, что болеет он криптоспоридиозом. Это очень опасная и практически неизлечимая инфекция, определить которую может лишь специалист, сделав необходимые анализы.

Но давайте начнем по порядку и рассмотрим самые распространенные проблемы со здоровьем у эублефара.

Рахит — это не заразное, но довольно опасное заболевание, если не предпринимать никаких мер для его излечения. Явными признаками начинающегося рахита является искривление лап, он может проявится как в раннем детстве, так и в более взрослом от недостатка кальция. Всегда обращайте внимание на лапы эублефара, они должны быть правильной формы с четко выраженными коленочками. Ножки не должны быть «колесом» или «иксом». Животное должно быстро передвигаться не подворачивая лапы и не касаясь брюшком «земли». Следующая стадия рахита проявляется в искривлении позвоночника, если позвоночник будет разрушен, то эублефар погибнет. Если эублефар уже не стоит на лапах, то ему довольно сложно помочь, требуются специальные инъекции, которые может делать лишь специалист.

«Первым признаком рахита является нарушение координации движений, частые промахи при охоте или прыжках. Затем возникают судороги при сильном нервном возбуждении, например, когда гекконы попадают в руки (кальций участвует в передаче нервных импульсов). В запущенных случаях у животного происходит искривление конечностей, позвоночника и нижней челюсти. Исправить это можно за счет интенсивной витаминизации и «минерализации» животного» (И. Аринин, герпетолог)
Следующее, на что мы обращаем внимание, это хвост. Хвост должен быть упитанным, толстым и плотным у взрослых эублефаров, не дряблым у молодых. У малышей хвост не может быть толстым, так как он еще не набрал в себя питательных веществ, однако, он не должен выглядеть «сухим». Если на хвосте заметно провисает кожа, «пупырышки» на хвосте заострились, видны косточки у основания хвоста и хвост явно худой — воздержитесь от покупки, так как это явные признаки того, что животное не в лучшей форме.

Еще один нехороший признак: на кончике хвоста засохла кожа, кончик воспален, а также на лапках могут быть почерневшие ноготки. Это признаки того, что эублефар плохо перелинял и у него осталась старая кожа. В этом случае кончик хвоста необходимо аккуратно отсечь и обработать хлоргекседином или мирамистином. Хвостик позже отрастет. С лапок нужно снять кожу влажной ватной палочкой. Если не помогает — то значит коготки уже не вернуть. Все эти признаки говорят о том, что эублефару не хватает витамин и если в ближайшее время не обеспечить его необходимыми элементами, то может стать еще хуже. Также, это может свидетельствовать о наличии каких-либо заболеваний.

Раз уж речь зашла про хвост, гордость любого эублефара, то рассмотрим не то, чтобы болезнь, но досадную неприятность, которая иногда случается у любых ящериц способных отбрасывать хвост. Нет, просто так хвост эублефары не отбрасывают, для этого нужно чтобы произошло что-то серьезное: либо сильная боль, либо сильный испуг. Мы решили рассказать вам об этом, чтобы в будущем вы смогли легко отличить вторичный хвост, от первичного. Надо отметить, что полностью восстановленный хвост никоим образом не сказывается ни на здоровье, ни на размножении эублефара. Однако, потеряв хвост в детстве, эублефар может отставать от своих ровесников в росте и развитии.

Малыш отбрасывает хвост после падения с большой высоты:

Чем же отличается хвост вторичный, от хвоста первичного? Самое явное отличие в том, что вторичный хвост гладкий, на нем нет колец и пупырышек. Место отрыва обычно всегда заметно, но бывает, что это не бросается в глаза. Если потеряно малая часть, к примеру, кончик, этого можно даже не заметить, если тщательно не вглядываться.

Взрослая самка эублефара, хвост первичный и вторичный:

Подробнее про то, как ящерица отбрасывает хвост тут: Автотомия.

Осмотрите мордочку эублефара. Очень явно про наличие заболеваний говорят глаза эублефара. Глаза должны быть ясными, с хорошо подвижными веками. Если эублефар щурит глаза от яркого света — это нормально, ведь это сумеречные рептилии. Особенно не любят яркий свет альбиносы, эублефары со светлыми или красными глазами. Однако, в темноте эублефар должен хорошо ориентироваться в пространстве и свободно открывать и закрывать веки.

Поднимите эублефара и осмотрите живот. Если заметите у худого эублефара (весом меньше 40 грамм) яйца в животе (белые овальные выпуклости, заметные на просвет через кожу) — ни в коем случае не берите такое животное! После нескольких кладок, если они вообще получатся, самка, скорее всего, погибнет от истощения.

Животное должно быть достаточно активно, обычно эублефары не боятся рук, но и не сидят без движения, пытаясь вырваться и обследовать все вокруг. Он должен крепко и уверенно стоять на лапах, малыши могут забавно пищать и угрожать своим «врагам». С возрастом подобная агрессия проходит.

Последствия содержания на песке, в том числе и кальцинированом (многие продавцы по незнанию рекомендуют именно его) или на любом мелком грунте:

Иногда, при приобретении рептилии, можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как грибок. Установить точный диагноз поможет специалист-герпетолог, визуально грибок выглядит примерно так:

Пожалуй, самая распространенная неприятность, которая случается с эублефаром, это гельминты, проще говоря, глисты. Но не смотря на то, насколько это ужасающе звучит, это заболевание не такое уж и страшное. В природе все эублефары являются носителями гельминтов и для здорового животного это не представляет угрозы. Другое дело, если зараженный гельминтами эублефар попадает в стрессовую ситуацию. Вот тогда паразиты начинают усиленно развиваться и причиняют животному по меньшей мере дискомфорт. В худшем случае, эублефар может погибнуть, если не предпринять необходимых мер. Если вы заметили следующие признаки: животное долгое время отказывается от еды, у него худеет хвост, иногда вздувается живот, кал становится жидким или неприятно пахнет, а возможно, вы даже заметили в нем «червячков» — надо срочно принимать меры. Если червячков замечено не было, то в первую очередь необходимо сдать анализы фекалий на паразитов. Если результат окажется положительным, то необходимо лечение. Для этого можно использовать препарат «РептиЛайф» (не путать с «ReptoLife», витамины от фирмы Tetra) или Профендер. Во время лечения желательно параллельно отпаивать эублефара Регидроном (разводится с водой по инструкции на упаковке). После обработки животного необходимо постоянно контролировать его жилище и регулярно убирать свежие фекалии, чтобы избежать повторного заражения. Также желательно периодически проводить дезинфекцию террариума. Для этого обдайте кипятком стенки террариума и все, что в нем находилось (предварительно высадив оттуда животных). Никаких дополнительных мер и химикатов не требуется. Такую обработку следует проводить как можно чаще в период лечения (на протяжении двух недель), особенно тщательно в тех местах, где животное ходит в туалет. Влажную камеру после лечения лучше всего заменить, но если ее хорошо пропарить (обдать кипятком), то и этого будет вполне достаточно.

Обсудить данную тему можно на нашем форуме: Признаки заболевания эублефара в картинках.

Подведем итоги вышесказанного: если эублефар слишком вялый, глаза в темноте постоянно закрыты и он практически не реагирует на прикосновения, ползает на брюхе на поднимаясь на ноги, у него явно худой хвост — то от подобной покупки следует воздержаться. И самое важное: помните, что приобретая новое животное всегда необходимо выдерживать карантин не менее двух недель. За это время необходимо наблюдать за эублефаром, его поведением, а также за его калом, это может вам о многом рассказать. Кал у здорового эублефара хорошо сформирован и состоит из трёх частей: жидкость(моча) и двух «колбасок». Одна — тёмная, практически чёрная или серая, а вторая белая — это соли, которые вымываются из организма рептилии. По возможности покажите нового жильца специалисту и сдайте необходимые анализы. Тогда у вас не будет лишних поводов для беспокойства.

5. Кальций и Витамины

Наличия кальция с D3 и витаминного комплекса в рационе вашего питомца обязательное условие его здоровья. Есть 2 подхода в этом вопросе:

  • Применение комплексного препората, который сразу содержит все необходимые вещества, например REPASHY Calcium Plus (рис. 6). Крайне рекомендую данный подход новичкам, удобно и практично. Если у Вас 1-2 эублефара одной баночки хватит на пару лет точно, а то и больше :о) Данный препаратор применяется при каждом кормлении (в отдельный небольшой контейнер насыпаете часть препарата, обваливаете кормовых насекомых в нем перед каждым кормлением)
  • Отдельное применение кальция с D3 при каждом кормлении и раз в неделю применение смеси витаминов и кальция (1 часть витаминов на 2 части кальция). Пример: препараты кальций Zoo Med Repti Calcium + D3 и комплекс витаминов Zoo Med Reptivite without D3

Рис. 6. Рекомендуемый препарат REPASHY Calcium Plus

6. Таймер автоматического включения / отключения обогрева и освещения

Для комфортного существования эублефару днем нужны повышенные температуры в теплом угле, ночью более прохладный режим без обогрева (23-26 С). Можно, конечно, каждый вечер выключать обогрев, а утром включать. Но, поверьте, это быстро надоедает и Вы начнете забывать это делать. Есть недорогие (400-600 руб.) помощники для облегчения этой задачи — автоматические таймеры включения/выключения электроприбором. Они самостоятельно, в нужное время, прекращают подачу напряжения на греющий коврик, а утром сами включает обогрев. Например, у меня настроено выключение обогрева в 22-30 а включение в 9-00. Примеры таких таймеров показаны на рис. 7.

Рис. 7. Варианты автоматических таймеров включения / выключения. У меня лично, модель, которая слева на рисунке.

7. Субстат для террариума

Логичный вопрос — что положить на дно контейнера / террариума при содержании эублефара (субстат). Если Ваш питомец молодой (до 6 мес.) — рекомендую содержать его на одноразовых бумажных полотенцах, которые просто помещаются в один слой на дно контейнера и, по мере загрязнения, меняются на новые.

Если эублефар взрослый, то варианты субстата зависят от того, где Вы планируете осуществлять кормление:

  • Кормление осуществляется в основном контейнере-террариуме. В этом случае основное требование к субстату его безопасность, так как эублефар может (и сделает это) проглотить частицы подстилки. Лучшие варианты для этого случая — бумажные одноразовые полотенца, коврик под траву, крупная (1-2 см) галька.
  • Если кормление осуществляется в отдельном контейнера (как делаю я), то можно использовать песок, мелкую гальку (см. рис. 2) и прочие декоративные основания.

При любом варианте учтите — эублефар гадит, хоть и в одном месте, но это может впитываться в Ваше основание :о) В случае с песком убирается часть испачканного песка и все красиво снова.

>8. Поилка

Подойдет любая недорогая поилка из зоомагазина, например варианты для грызунов. Главное требование — ее устойчивость.

Рис.8. Простоя поилка для эублефара

9. Кормовые насекомые

Для кормления используются насекомые:

  • Сверчки (основной корм)
  • Тараканы туркменские, мраморные, аргентинские и др. (основной корм)
  • Зофобас (как прикормка)
  • Гусиницы бражника (как прикормка)

Использовать можно как живых насекомых, так и замороженных. Для кормления достаточно иметь 1 вид основного корма. При возможности баловать другими насекомыми из списка, если такой возможности нет — не страшно. В ближайшее время планирую отдельную статью об идеальном кормовом объекте для эублефара. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на youtube канал.

На канале Ютуб Вы можете посмотреть материал данной статьи в формате компактного видео:

Содержание эублефаров достаточно легкое занятие. Вы уже знаете, что леопардовый геккон — это пустынная сухопутная насекомоядная ящерица, ведущая ночной образ жизни. Исходя из этого мы и будем создавать комфортные для питомцев и простые и удобные для хозяина правила содержания пятнистых эублефаров в домашних условиях.

Что вам понадобится?

Что лучше — террариум для эублефара или пластиковый контейнер? Оба варианта вполне приемлемы. У обоих есть свои плюсы и минусы при содержании эублефаров.

Террариум — более эстетичен, живая картина в интерьере вашего дома. Даёт владельцу простор для воплощения своего видения кусочка природы. Прозрачное стекло удобнее для наблюдения за питомцами и для фотосъёмки. Минусы — тяжёлый и бьющийся.

Контейнер — лёгкий, мобильный, прост в уборке, можно ставить несколько контейнеров друг на друга, не бьющиеся. Минусы — Не настолько визуально эффектны, не очень удобно наблюдать за жителями из-за мутноватого пластика, фотографии — только вид сверху. Но, повторяю, всё это — дело вкуса и индивидуальных предпочтений владельца. Мы же с вами будем исходить из потребностей жильца.

Эублефарам нужен горизонтальный дом с минимальными размерами примерно 40*30*30 для одной взрослой особи или для пары-тройки малышей. На территории в 50*40*40 и больше можно содержать 2-3 взрослых особи. Вентиляционные отверстия обязательны! Об устройстве террариума мы поговорим в разделе «Террариум».

Грунт

Чем покрыть дно террариума для эублефаров? Малышей до полугода держим только на салфетках! Далее — ваш выбор. Есть 3 основные направленности содержания леопардовых гекконов:

  • продолжать застилать дно бумажными полотенцами,
  • постелить синтетический коврик,
  • перевести на песок.

Рассмотрим плюсы и минусы.

Бумажные полотенца — очень просто и удобно наводить порядок, легко следить за состоянием здоровья по экскрементам, хорошо впитывают, гигиеничны, экологичны, при уборки полностью освобождаетесь от запахов, и ящерицы не едят салфетки.

Содержание эублефара на синтетическом коврике выглядит красиво, особенно если это часть интерьера видового террариума, и его геккон тоже не проглотит. Вопрос впитываемости экскрементов для меня остаётся открытым. Плюс это всё-таки пластик или резина, гигиеничность, экологичность и простота уборки у меня лично тоже под сомнением. Может быть, я просто «не умею его готовить»?))

Песок — самый спорный грунт. Да, ящерицы в природе не едят его, но домашние эублефары способны и не на такое… Песок забивает им желудочно-кишечный тракт и питомца ждёт очень-очень печальная судьба… После того, как у меня взрослая сытая самка эублефара сожрала металлическую бусину, предварительно обнюхав и облизав её, я предпочитаю не рисковать здоровьем питомцев и призываю к этому же и вас.
Безопасность домашнего животного — это ваше спокойствие.

Содержание в террариуме

Для одного геккона или пары достаточно 50 литров. Конечно же, больший объем будет только лучше, особенно если вы планируете их разводить. Покровное стекло на террариум можно не ставить, так как у эублефаров нет возможности залезать по гладким поверхностям, у них неразвиты присоски на лапах как у других видов гекконов.

Однако, если у вас дома есть коты, собаки, то лучше террариум все же накрыть, так как они представляют нешуточную опасность для гекконов. Ну и не забывайте что сверчки и прочие насекомые тоже могут сбежать из него, а вам они вряд ли нужны в доме.

Несколько половозрелых самок вполне уживутся вместе (если они примерно одного размера), а вот самцы драчливые и будут драться. Также уживутся самец и несколько самок, но вместе их лучше не держать пока они не достигли половозрелых размеров (примерно 45 грамм и для самца и для самки).

Если вы приобрели молодую пару, и планируете содержать их вместе, то выращивать лучше по отдельности. Почему? Самцы быстрее растут, и крупнее самок, особенно это проявляется если растить их вместе. Более крупный самец активнее и агрессивнее, он быстрее ест, зачастую отбирает корм у самки, или просто ее терроризирует. Кроме того, он раньше становится половозрелым и начинает брачные игры с самкой, которая зачастую не готова.

Нередко самки весом в 25-30 грамм откладывают яйца, но они еще слишком маленькие. Это сокращает срок их жизни, является стрессом и уменьшает потенциал.

Если вы выращиваете несколько самок вместе, помните что иногда одна из них растет быстрее, и может отбирать корм у товарок. Если размеры сильно отличаются, то лучше рассадить их по разным террариумам.

Молодь лучше содержать на обычной бумаге, по крайней мере, пока они не будут 10-12 см длиной. Эублефары очень активные во время кормления, и зачастую могут глотать грунт во время ловли насекомых. А у молоди это приводит к проблемам с пищеварением и даже смерти, так как кишечный просвет у них значительно уже чем у взрослых особей. Впрочем, вы может кормить их в отдельной емкости, как на видео ниже.

Что касается песка для взрослых, то тут мнение разделились, одни вполне комфортно содержат гекконов на песке, другие говорят что он опасен. Видимо, дело в размере песчинок, важно использовать очень мелкий песок, 0.5 мм или меньше. Но, если вы все же опасаетесь за здоровье, то вполне подойдет галька, мох, специальные коврики для рептилий и бумага.

Укрытия

Леопардовые гекконы активны в сумерках и в природе они прячутся под камнями и корягами в течение дня. Так что укрытия в террариуме обязательны. Это могут разнообразные предметы: картонные коробки, горшки, фирменные укрытия, половинки кокоса, да что угодно.
Главное, чтобы оно было достаточно просторное. В террариуме лучше расположить несколько укрытий, одно в теплом углу, другое в прохладном. Так геккон сможет сам выбирать нужную ему температуру. К тому же нужна так называемая влажная камера, для линьки.

Как и все рептилии, леопардовые гекконы линяют. Как часто это происходит, зависит от возраста и размера геккона, молодь линяет чаще чем взрослые. О том что ваш геккон собирается линять, вы узнаете по изменению его окраски.

Она становится бледнее, белеет, кожа начинает шелушиться и облазить. Как правило, эублефары съедают свою шкурку сразу после линьки, так что вы можете даже этого не увидеть. Делают они это по двум причинам: во-первых, чтобы усвоить питательные вещества содержащиеся в ней, во-вторых, чтобы хищники не обнаружили следы их присутствия.

Обычно, они линяют легко, но иногда случаются проблемы, особенно если влажность недостаточная. Обязательно осматривайте своего эублефара после линьки! Особенно это касается пальцев, так как часто кожа на них остается, и по мере роста геккона начинает сдавливать их. Постепенно палец отмирает.

Это не страшно, обычно все заживает, но думаю с пальцами им веселее чем без оных…Чтобы эту кожу снять, посадите в контейнер наполненный мокрой, теплой бумагой и накройте крышкой. Через 30 минут высокая влажность значительно размягчит кожу, и вы сможете удалить ее с помощью ватной палочки. Если легко это не получается, то посадите еще на 30 минут.

Влажная камера это просто укрытие, в котором есть влажный субстрат — мох, стружка, вермикулит. Эублефары любят сидеть в ней, даже тогда когда не линяют. Опять же, это, может быть любой предмет, например, пластиковый контейнер, не суть.

Кормление

Едят эублефары исключительно живые корма — насекомых, и не едят фрукты и овощи. Лучше всего давать сверчков и мучных червей, но также можно тараканов и зофобас. Иногда можно давать голых мышат, но нечасто, так как они очень питательные.

Особенно мышат нужно давать самкам во время беременности и после откладывания яиц, для восполнения энергопотерь. Замечено, что часто самки отказываются от них во время беременности, но с жадностью едят после, зачастую двух или трех зараз.

Очень важно давать вместе с насекомыми специальные добавки для рептилий, которые содержат витамины и минералы. Насекомых либо просто посыпают ими, либо держат в емкости с добавкой некоторое время.

Рассмотрим за и против кормления эублефаров сверчками и мучным червем:
Сверчки

  • За:
  1. Активные, стимулируют гекконов на охоту.
  2. Содержат больше белка, кальция, витаминов чем мучные черви.
  3. Хитин тонкий, легко переваривается.
  • Против
  1. За ними нужно ухаживать, поить и кормить или передохнут.
  2. Не съеденные раздражают гекконов, ползая по ним.
  3. Часто едят фекалии гекконов, становясь переносчиками паразитов.
  4. Нужно следить что бы их всех поедали, лишних отлавливать.
  5. Воняют.
  6. Могут сбежать.
  7. Стрекочут

Мучные черви

  • За:
  1. Неактивные, не могут сбежать.
  2. Покупаете и забываете, живут в холодильнике неделями.
  3. Не сбегают и поедаются по мере желания геккона, не раздражают его.
  4. Можно оставлять в террариуме, и добавлять новых только по мере исчезновения.
  • Против
  1. Меньше питательных веществ.
  2. Сложнее перевариваются.
  3. Могут закапываться в песок, если выбрались из кормушки.
  4. Менее активные, не так стимулируют гекконов.

Вывод: лучше кормить чередуя и мучных червей и сверчков, так получите сбалансированное питание.

Кормить молодых гекконов нужно ежедневно, подростков через день, в взрослых два-три раза в неделю.

Отзыв: Эублефар — Милая ящерица, вот только процесс кормления требует большой смелости!

Дорогие друзья, хочу поделиться радостью — сбылась моя давняя мечта и я решилась на приобретение эублефара.
На фотографии ниже наш двухлетний «мужчина» — эублефар Сережа. Правда, красавец?

Расскажу немного об этих милых пресмыкающихся.
Ящерица семейства эублефаров (относится к гекконообразным). Пользуется большой популярностью среди террариумистов. Хорошо размножается в неволе (у меня пока нет опыта разведения этих милых животных, но знакомые разводят успешно).
В целом, эублефар — неприхотливое животное, но его необходимо содержать в определенных условиях. Постараюсь подробно о них написать в своем отзыве.
Эту яшерицу легко приручить, она привыкает также ко времени кормления и может ждать в определенный час, когда его накормят.
В террариуме эта «умная» ящерица сама выбирает место для туалета и ходит только туда.
Запаха от нее нет, в террариуме ежедневно важно лишь менять питьевую воду, следить за влажностью мха во влажной камере. Аллергию эти пресмыкающееся не вызывают.
Живут в неволе эти ящерицы долго: от 13 до 20 лет, а то и дольше. Днем спят, активны ночью. При этом, замечу, от одного эублефара шума ночью нет (наш террариум стоит в спальне — Сережу не слышно, только иногда, включив ночник, можно понаблюдать за ним).
В спячку домашние эублефары не впадают.
Этих ящериц обычно содержат либо поодиночке, либо группой из нескольких самок и одного самца. Двух и более самцов вместе держать нельзя — воюют за территорию.
Самца и одну самку вместе держать нежелательно — самка может погибнуть от избытка «мужского» внимания, самец ее загоняет.
Я думаю со временем приобрести Сереже парочку самок.
Мы приобрели ящерицу «с рук» и бывшая хозяйка сказала, что наш Сережа раньше жил с «гаремом» и, я думаю, поэтому он не ручной. Мне кажется, это как с волнистыми попугайчиками, которых разводила в школьные годы: если животное живет одно — контакт между ним и человеком теснее, если группой, то человек уже не так важен животному и контакт не такой сильный.
Тем не менее, Сережа с удовольствием нас рассматривает по вечерам из своего террариума, позволяет себя гладить, может, хоть и не так долго, как нам хотелось бы, но посидеть на руках.

Некоторые заводчики содержат эублефаров в пластиковых контейнерах, в которых делают отверстия для вентиляции. Это недорого, но мне кажется, что при таком содержании лишаешься возможности самого главного — наблюдения за животным.
Лучше приобрести террариум. У меня «AQUAEL», объемом 112 литров ( 80х35х40 см). Штука не из дешевых, но мне повезло, так как я приобрела ящерицу вместе с террариумом, термошнуром, влажной камерой и декорациями.
Террариум отличный! Как-нибудь напишу о нем подробнее. Хвалю за правильную вентиляцию (сверху и снизу), удобные дверцы. Один недостаток — тяжелый. Хорошо, что мыть террариум надо редко.

Для содержания одного эублефара не требуется террариум большого объема, достаточно жилища размером от 30х30х30 см.
В террариуме обязательно должны быть разные укрытия, поскольку в природе эти пресмыкающиеся обитают на склонах гор, степей, важно создать им условия, приближенные к природным.
Ящерицы с удовольствием перемещаются из укрытия в укрытие.

В террариуме также должна быть влажная камера. Она необходима ящерице для удобства линьки (взрослые особи линяют раз в один-два месяца, молодые — намного чаще). Если во время линьки старая шкурка сойдет не полностью, то это чревато для животного проблемами со здоровьем, за этим надо следить. Можно опрыскивать один угол террариума при сухом воздухе в квартире. Желательно поддерживать влажность в террариуме — 40 — 50%.
Наша камера влажности выглядит вот так. Сережа проводит там много времени, вероятно, в связи со стрессом от переезда в новые условия.

Внутрь камеры необходимо положить влажный кокосовый субстрат, либо вермикулит, либо мох. Субстрат должен быть именно влажным, а не мокрым, то есть при сжатии в ладони вода вытекать не должна. Опрыскивать террариум не рекомендуется, так как в природе эублефары живут в сухой или полусухой местности.
У ящерицы должна быть миска с питьевой водой. Воду животному лучше не кипятить, но и из-под крана тоже предлагать не рекомендуется, лучше использовать настоявшуюся, либо покупную питьевую воду.
Кроме влажной камеры эублефару необходим обогрев, нужно создать животному «теплый угол». Без обогрева животное не справится с перевариванием пищи. Обогрев может обеспечить либо термоковрик, либо термошнур, кто-то придумал использовать сушилку для обуви.
Нам достался термошнур. Террариум приспособлен под него.

Край термошнура чуть прикрывается песком. На дне террариума лежит термометр. Комфортная для животного температура в «теплом углу» — от 28 до 32 градусов Цельсия.
Итак, в террариуме должно быть: холодный угол, теплый угол, влажная камера, емкость для воды и укрытия, расположенные по всему террариуму, чтобы пресмыкающееся могло само определиться, в каком месте ему находиться наиболее удобно.
Теперь о грунте. Когда я собирала информацию о содержании эублефаров, то прочитала в нескольких источниках, что песок в качестве грунта использовать не рекомендуется, это опасно, так как может привести к смерти животного из-за закупорки кишечника.
Рекомендуют в качестве грунта использовать специальные коврики для террариума (некоторые террариумисты используют мягкие придверные коврики), либо камни (не острые и не скользкие) такой величины, чтобы ящерица не могла их проглотить.
Человек, у которого я приобрела ящерицу, грамотный, по внешнему виду животного понятно, что оно здоровое и содержалось в прекрасных условиях, но в качестве грунта прежняя заводчица использовала песок. У ящерицы не было желания и потребности его есть. Читала, что некоторые ящерицы едят песок из-за нехватки полезных минералов в организме, а некоторые просто из любопытства. Есть риск, что ящерица проглотит песок при охоте на насекомых, которыми преимущественно питаются эублефары. Все сложно.
Сейчас идут споры между террариумистами о вреде и пользе песка, ведь если подумать, в природе животное содержится не то, чтобы на толстом слое песка, но в местности с вкраплениями песка и не на коврике точно.
Я пока вдумчиво читаю на эту тему и склоняюсь в ближайшее время песок все-таки поменять. У меня «умная» ящерица, а если самки, которых я приобрету в этот же террариум, начнут есть песок?
Написала свои мысли по поводу грунта, какой использовать — решать вам. Фотографии в сети мертвых ящериц с песком внутри, сильно меня расстраивают.
В дополнительном освещении эублефар не нуждается. Эти ящерицы не любят яркий свет. Есть смысл задуматься об ультрафиолетовой лампе, которая необходима для усвоения ящерицей витамина D3, но не постоянно, а иногда — 10-15 минут в день. Наш Сережа живет без лампы. При необходимости позаимствуем у красноухих черепах.
Теперь о самом для меня неприятном — о далеко не милом корме для этих милых пресмыкающихся. Именно из-за корма я длительное время не заводила этих животных, поскольку полезней всего кормить их сверчками и тараканами. В качестве лакомства эти ящерицы любят мучных червей зофобасов (жирненькие такие червяки), но этот корм является очень жирным и предлагать ящерицам его нужно лишь иногда.
Я переписывалась с одним опытным террариумистом, планируя купить у него ящерицу и он меня немного успокоил, рассказав, что всех своих эублефаров кормит замороженными сверчками. При этом, ящерицы у него размножаются. Это меня немного успокоило, поскольку живых насекомых мне, во первых, жалко, во-вторых, я испытываю сильное чувство брезгливости и неприязни по-отношению к ним.
Здесь же хочу сказать, что очень важно: насекомые должны быть кормовые! Они продаются в зоомагазинах, либо у терраримистов, их разводящих на корм. Нельзя использовать наших «кухонных» тараканов, а также пойманных на улицах города насекомых — можно отравить ящерицу.
Нам Сережа достался вместе с кормом — колонией туркменских тараканов. Прежняя хозяйка эублефара содержала их в пластиковом конейнере с отверстиями для вентиляции, кормила, разводила. Таким образом, живой корм у ящерицы был постоянно и его не надо было покупать.
Сначала я не хотела их брать, но подумала, что, к счастью, у меня есть пара взрослых красноухих черепах, которые тоже не прочь полакомиться тараканами, да и ящерице счастье какое-то время поесть привычных живых тараканов. Я подумала, что мои животные совместными усилиями скушают всю колонию в течение короткого промежутка времени (месяца-двух), а я потом стану кормить эублефара замороженными сверчками, изредка балуя жирными червяками, к которым отношусь спокойней.
Каждый раз, когда я открываю контейнер с тараканами — испытываю сильный стресс. Неприятно видеть, как они кишат, да еще и запах из контейнера, при его открытии, появляется «невкусный».
Турменские тараканы хороши тем, что они не бегают по скользким поверхностям и контейнер не покидают (можно еще смазать края вазелином или сливочным маслом). Но эти тараканы хорошо прыгают и очень подвижны — ловить их пинцетом удовольствие сомнительное!
Я вспомнила, что я «сильная женщина», ну, или когда-то ей была, когда впервые открыла контейнер с тараканами, чтобы покормить черепах. Потренироваться. Взрослого эублефара рекомендуется кормить один раз в 6 дней, поэтому Сереже корм несколько дней не требовался.
Черепахи ели тараканов с удовольствием, но один огромный таракан с крыльями (к сомнительному счастью, это был самец, а не самка с «яйцом») выпрыгнул из таза и удрал стремительно. По обоям эти насекомые очень даже хорошо ползают.
Я две ночи не могла спать, мыла квартиру и искала его. Опытные терраримисты говорят, что турменские тараканы не приживаются в городских квартирах и если кто-то из них убежит, то со временем в квартире вы найдете мертвого таракана. У бывшей хозяйки моего Сережи, ребенок перевернул контейнер с тараканами — и ничего, обошлось.
Что бы там ни говорили, я своего потерянного таракана пока не нашла.
На следующий день отнесла контейнер с насекомыми в ванную (чтобы не удрали по скользкой поверхности, если выпрыгнут), поймала, преодолевая брезгливость, одного жирненького пинцетом, поместила на всякий случай в стеклянную банку, все еще продолжая держать пинцетом, обваляла, как рекомендуется делать, в смеси добавок для рептилий ReptoCal(3 части) и «ReptoLife» (1 часть),
поднесла насекомое прямо к мордочке эублефара и началось шоу! Ящерица спокойно смотрела на таракана и не проявляла к нему никакого интереса. Таракан будто даже кусал ящерицу, залезал лапками ей в ноздри и вел себя, кажется агрессивно. Ящерица сохраняла «железное» спокойствие.
Я минуты две вертела таракана перед носом эублефара туда-сюда, потом, видимо, рука у меня устала, еще дочка меня толкнула и таракан вырвался на свободу, начал бегать по террариуму. Я сразу плотно закрыла дверцы террариума. В итоге таракан там засох — Сережа не прикоснулся к нему.
Ящерицы должны охотиться (здесь я боялась, что мой Сережа наглотается песка), но судя по информации от бывшей хозяйки, мой эублефар привык питаться «с пинцета».
Количество съеденных насекомых бывает разное, в зависимости от чувства голода животного: может съесть одного таракана, а может и восемь. Это я пишу о взрослом животном.
Вот так выглядит туалет, выбранный нашим эублефаром в теплом углу.
Читала, что раз в месяц эублефаров можно кормить новорожденными мышатами, снимая с них кожу, но этого делать я точно не смогу. Думаю, моя ящерица переживет без такого «деликатеса».
Пока наш Сережа выглядит здоровым и довольным. Надеюсь, так будет всегда.

Хвост эублефара — показатель здоровья. Большой и толстый хвост животного говорит о том, что оно сытое и влаги ему достаточно. Хвост не должен выглядеть сухим.

От сильного стресса или боли животное может потерять хвост, взамен вырастет новый, но он будет не такой красивый, как раньше. Здесь хочу успокоить: это животное не из пугливых.
О размножении эублефаров я писать не буду, поскольку пока такого опыта у меня нет. При желании можно найти на эту тему много информации в интернете. Через некоторое время я дополню свой отзыв, когда опыт размножения этих ящериц у меня появится. Думаю, это будет не скоро.
Половые различия подробно описывать не буду также, так как показать самку для сравнения не могу. Об этом расскажу лишь немного.
Пол у эублефара можно определить, начиная с трех месяцев, а то и с полугода. Террариумисты делают специальные условия инкубации яиц «под самку» (температура в инкубаторе от 26-28,5 градусов Цельсия) или «под самца» (29,5-32 градуса Цельсия). Срок инкубации зависит от температуры и длится от 40 до 70 дней.
Самцы мощнее, более крупные, чем самки, за клоакой у самца заметны выпуклости, а перед клоакой — ярко выражены крупные выпуклые точки.
Эублефар приносит много положительных эмоций, но это домашнее животное «на любителя». Я, как любитель, его рекомендую для содержания в террариуме и не смотря на сложности с кормлением из-за неприязни к тараканам, моя оценка — «отлично»!

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *