0

Все про канареек

Сколько лет живут канарейки в домашних условиях?

Кенары – это неприхотливые и выносливые птички. У любящих хозяев, которые выполняют все несложные рекомендации по уходу за ними, птицы живут 8-12 лет. Бывают случаи, что канарейки-долгожители живут 15-18 лет. Больше всего на продолжительность жизни влияет правильное питание.

На это нужно обратить особое внимание и ни за что не поддаваться соблазну угостить пернатого любимца неподходящей для него едой. Второе важное условие – это правильное расположение клетки, ведь в ней птица будет проводить огромное количество времени, даже если хозяева будут выпускать ее полетать.

Виды клеток и требования к ним

Где живет канарейка в доме? Конечно же, у нее должен быть свой собственный домик – уютная клетка, в которой есть все для комфортной жизни птицы. Для канареек подходят клетки из дерева, металлические и с тремя стенками из оргстекла.

Канарейка тёмного окраса

Общие требования к клетке:

  • Размеры

Независимо от материала, из которого она будет изготовлена, важно обратить внимание на размер.

Минимальный размер клетки для одной канарейки – 36х16х24 см. Как правило, в одиночку содержат певчих самцов.

Минимальный размер клетки для пары канареек – 50х25х30 см.

Важно! Расстояние между прутьями должно быть не более 1 см, максимум 1,2 см, иначе птичка с легкостью просунет между ними голову и может застрять и погибнуть.

Желающие содержать несколько пар канареек в одной клетке часто засматриваются на большие клетки для грызунов, которые прекрасно подходят по размеру, но из-за огромного расстояния между прутьями заселять в них таких мелких птиц нельзя. Для нескольких пар нужно выбирать большую клетку, которая предназначена именно для птиц.

  • Форма

Для птиц подходят только прямоугольные или квадратные клетки. Круглые смотрятся эффектно, но заселять в них канареек и любых других птиц нельзя, они очень неуютно чувствуют себя в клетках такой формы.

  • Дверцы

Их должно быть две. Одна должна открываться наружу либо подниматься вверх, сдвигаясь по прутьям. Обязательно должна быть вторая дверца, предназначенная для того, чтобы вешать купалку.

  • Дно

Обязательно должен быть выдвижной поддон, это облегчает уборку в клетке, не нужно будет каждый раз беспокоить птиц, отстегивая дно полностью. Это нужно будет делать только во время генеральной уборки.

Чёрная канарейка

Виды клеток в зависимости от материала

  • Деревянные

Это самые подходящие и экологически чистые клетки. Они могут быть полностью деревянными, то есть из дерева сделаны даже прутья. Но чаще изготавливают из дерева каркас и поддон, а прутья вставляют металлические. Делают клетки из ясеня, дуба, бука. Это самые дорогие, но наиболее комфортные для птиц клетки.

  • Металлические с пластиковыми поддонами

Это самые распространенные и дешевые клетки, их можно найти в любом зоомагазине. Бывают с хромированными, оцинкованными или покрытыми краской прутьями. Так как канарейки ничего не грызут, можно выбирать клетку с любыми прутьями.

Справка. Через оцинкованные или хромированные прутья птицу будет лучше видно. На фоне прутьев, покрашенных синей, зеленой, желтой краской, птица может «потеряться», лучше выбирать с белыми.

  • Из оргстекла

Такие клетки можно увидеть в зоомагазинах, в них птиц выставляют на витрине на продажу. Три стены клетки сделаны из прозрачного оргстекла, а передняя стенка и крыша – из металлических прутьев. Благодаря закрытым трем стенкам птицы практически не разбрасывают мусор вокруг клетки, при этом им хватает и воздуха, и освещения. Обязательно должен быть выдвижной поддон для уборки. Такую клетку можно сделать самостоятельно или заказать у мастера, в продаже они бывают редко.

Выбор аксессуаров

Ко многим клеткам, как правило, к металлическим с пластиковыми поддонами, в комплекте идут аксессуары, но далеко не все они являются подходящими.

Клетка с аксессуарами для канареек

Что обязательно должно быть в клетке у канарейки:

  • Жердочки

Если в комплекте идут пластиковые жердочки, выбрасывайте их сразу же. Птицам нельзя сидеть на них. Подходят только деревянные жердочки, которые легко сделать самостоятельно. Для канареек диаметр жердочек должен быть около 1-1,5 см.

Подойдут ветки ивы, любых фруктовых деревьев, рябины, ясеня, клена, дуба. Кору снимать не нужно, только отрезать сучки, если таковые имеются, можно отполировать эти места, чтобы жердочка получилась гладкой.

Справка. Только на деревянных жердочках канарейка будет естественным путем стачивать коготки. На пластиковых этого не происходит, когти вырастают слишком длинными, придется ловить птицу и их стричь, также могут образовываться мозоли на лапках.

Не нужно загромождать клетку жердочками. Для небольшой вполне хватит двух. Располагать их надо так, чтобы канарейка не оббивала хвост о прутья, когда сидит на жердочке.

  • Поилки

Должны быть специальными предназначенными для птиц. Они вешаются снаружи клетки, внутрь через прутья просовывается небольшая емкость, куда наливается вода из большой бутылочки. Просто ставить в клетке какую-то емкость с водой нельзя, так как птица может в нее упасть и утонуть. Также вода в открытой емкости будет постоянно загрязняться и быстро портиться, что может привести к отравлению канареек.

Важно! Осенью, зимой для 1-2 птиц хватит одной поилки. Летом нужно добавлять вторую, так как канарейки начинают пить намного больше, чем в холодное время года. Если в одной клетке содержатся больше двух птиц, сразу вешают несколько поилок.

  • Кормушки

В комплекте, как правило, идут две кормушки. Но в клетке их должно быть три или четыре. Если кенар содержится один, хватит трех кормушек: одна для зерна, вторая для мягкого корма, третья – для минеральной подкормки.

Домашняя канарейка

Для пары канареек нужно четыре кормушки: две для зерна, третья для мягкого корма и четвертая для минеральной подкормки.

Если в клетке живет больше двух канареек лучше всего на пол поставить одну большую кормушку для зерна. Для этих целей подойдет большой пластиковый судочек для пищевых продуктов. Птицы будут залазить в него и кушать, благодаря высоким бортикам зерно не будет разлетаться во все стороны. В навесную маленькую кормушку нужно насыпать минеральную подкормку, а вторую использовать для мягкого корма.

  • Купалка

При выборе важно обратить внимание на ее размер, чтобы она подошла к специальной дверце. Купалка вешается на эту дверцу снаружи.

Важно! Верх купалки и ее поддон должны надежно защелкиваться. Если соединение ненадежное, есть риск, что дно купалки отпадет из-за веса налитой воды и купающейся канарейки. Для надежности дно и верх купалки лучше скрепить маленькими шурупами.

Купалка должна быть именно навесной. Если ставить птицам воду в какой-то емкости на дно, они будут купаться, но забрызгают все вокруг, в клетке после такого купания будет грязь, ее сразу же придется мыть.

  • Игрушки

Канарейки интересуются ими намного меньше, чем попугаи, но все же можно повесить колокольчики, зеркальце и другие, предназначенные для птиц игрушки, чтобы украсить клетку. Качели для канареек бесполезны – они не будут на них кататься. Также канарейкам не вешают лестнички.

Выбор места

Клетка должна стоять в хорошо освещенном месте поближе к окну, но на птиц ни в коем случае не должны попадать прямые лучи солнца.

Внимание! Нельзя ставить клетку на подоконнике, даже если солнечные лучи не будут попадать на птиц, все равно летом там будет слишком жарко, а зимой — холодно.

Лучше всего поставить клетку на столе или тумбочке рядом с окном.

Канарейки ни в коем случае не должны стоять на сквозняке, иначе они простудятся и погибнут. Помните об этом, проветривая в комнате. В идеале надо выбрать место для клетки, чтобы открывая форточку для проветривания, птиц не приходилось переносить в другое место.

Нельзя ставить клетку вплотную к отопительным приборам и под кондиционером.

Не ставьте клетку в таком месте, где мимо нее постоянно будет кто-то ходить и беспокоить птиц. Выберите уютный спокойный уголок для них.

Нельзя ставить клетку на кухне, птицы могут надышаться резкими запахами во время приготовления пищи и погибнуть.

Оранжевая канарейка

Проведение уборки

На дно клетки нужно насыпать прокаленный на сковородке песок. Набрать его можно около реки, озера, в пешеходном парке, сквере, но не на детской площадке, куда все дворовые коты ходят в туалет. Песок надо высыпать на чистую сухую сковороду и поставить на плиту. Если песок был мокрый, надо подождать, пока он высохнет на сковороде, а затем прокалить его еще 10 минут. Таким образом, будут убиты все микробы. Только такой песок можно насыпать на дно клетки. Также можно купить песок для птиц в зоомагазине.

Это самая лучшая подстилка для канареек. Помет будет сразу же смешиваться с песком, и птицы не будут пачкать хвосты. Убирать в клетке в этом случае придется раз в 3-4 дня. Нужно выдвинуть поддон, счистить шпателем старый песок с пометом и шелухой от зерна, вымыть поддон с мылом и насыпать новый песок.

Генеральную уборку проводят раз в 2-3 недели. Канареек в это время выпускают полетать или пересаживают в маленькую клетку-переноску или картонную коробку. Во время генеральной уборки моют с хозяйственным мылом поддон, жердочки, все кормушки, поилки, а также прутья клетки снаружи и внутри.

Уход за птицей

Уход за кенаром несложный, нужно правильно кормить птицу, регулярно проводить уборку в клетке, раз в 3-4 дня ставить купалку, по необходимости стричь коготки, выпускать полетать и очень любить. Вот и весь уход за этим милым созданием.

Для стрижки когтей нужно приобрести в зоомагазине специальные ножницы. Если жердочки деревянные, то когти будут стачиваться, но бывают случаи, когда нужно аккуратно поймать канарейку и укоротить их.

Внимание! Обрезать когти надо очень осторожно, только кончик, чтобы не задеть кровеносный сосудик. Его хорошо видно, он просвечивается через светлые когти.

Выпускать полетать канарейку надо хотя бы раз в неделю. Нужно закрыть все форточки и дверь в комнату, убрать или занавесить зеркала, закрыть окна шторами, чтобы птица в них не врезалась, вывести из комнаты кошек, собак.

Если уделять время пернатому другу и выпускать чаще, канарейку можно приручить. Самый лучший способ приручения – в большой антимоскитной сетке, которую еще называют пологом. Ее вешают над кроватью, концы сетки нужно не опускать до пола, а тщательно заправить со всех сторон под покрывало. Получится замкнутое пространство, огражденное сеткой, но довольно просторное, чтобы такая маленькая птица могла полетать. Если проводить время с выпущенными погулять канарейками в такой сетке-пологе, птицы очень быстро привыкнут к хозяину, перестанут бояться и будут садиться на руки.

Чем питаются?

Основной корм – это зерновая смесь из канареечного семени, рапса, желтого и красного проса, конопли, мака, овсяной крупы, чумизы.

Чумыза

Раз в 5-7 дней дают мягкий корм: вареное куриное яйцо, тертую морковь или яблоко.

Летом обязательно приносят листья и цветы одуванчика, подорожника, пастушью сумку, спорыш, метелочки диких злаков. Зимой выращивают зелень овса в стаканчиках и ставят в клетку.

Разведение в домашних условиях

Половозрелыми птицы становятся в 1 год. Период размножения приходится на весну. Птицам нужно обязательно повесить специальное гнездо (продается в зоомагазинах) и выдать строительный материал для него – сено, кусочки бумажных салфеток.

За пару недель до того, как повесить гнездо, канарейкам начинают через день давать вареное яйцо с морковью и примесью толченого мела.

Самочка откладывает яйца через 10 дней после первого спаривания. В кладке канарейки 3-6 яиц.

Внимание! С момента, когда самочка отложила яйца, и до выхода птенцов из гнезда, клетку нельзя переставлять в другое место, иначе птица может бросить высиживать или кормить малышей. Уборку проводят очень осторожно и намного реже – раз в неделю.

Птица высиживает яйца 13-14 дней. Птенцы появляются на свет голыми, слепыми и совершенно беспомощными. Кормит их самочка, самец практически не участвует в этом. Только через 7-9 дней у птенцов начинают открываться глазки.

В период выкармливания птенцов ежедневно надо давать канарейкам помимо зерна вареное яйцо, перемешанное с сухарями.

Птенцы полностью оперяются и вырастают до размера взрослых птиц через месяц, к 40-дневному возрасту молодые самцы начинают петь, но полностью их песня сформируется только к 9 месяцам.

Содержать канареек дома совсем не сложно. Уход за ними не занимает много времени, зато эти восхитительные птицы подарят массу положительных эмоций и создадут в доме атмосферу уюта своей звонкой красивой песенкой. При желании их можно приручить, это настоящее счастье, когда на руке сидит крошечная птица, которая полностью доверяет человеку.

Выбираем место для проживания канарейки

Для клетки с птицей нужно найти подходящее место и определиться, где она будет стоять, чтобы потом не переставлять ее. Переезд для канарейки – большой стресс, ей будет нелегко привыкнуть к новой обстановке.

Чтобы канарейке было проще адаптироваться на новом месте, первое время ей понадобится покой. Если вы начнете переставлять клетку в другие места, настроение птицы может ухудшиться и беспокойство по поводу смены жилья перерастет в нервозность.

Центр помещения или пол – не лучшие места для клетки из-за возможного сквозняка, способного вызвать у канарейки простуду. Наличие сквозняков легко проверить с помощью горящей спички или свечи. Если пламя колеблется, значит, сквозняк есть.

Ставить клетку на кухне также плохой вариант – токсичные испарения от горящего тефлона, средств для мытья посуды и прочего могут отравить птицу. К тому же на кухне часто бывают сквозняки из-за проветриваний.

Прихожая тоже не подойдет для проживания канарейки. Постоянные передвижения домочадцев будут беспокоить птицу. А от периодически открывающейся двери возникает все тот же вредный для птичьего здоровья сквозняк.

Хорошо, если вы поселите канарейку в комнате, где чаще всего бываете. Тогда птичка не будет чувствовать себя одиноко. А вы сможете совместить привычные дела и общение с пернатым другом.

Не рекомендуется ставить клетку возле телевизора или компьютера – их электромагнитные поля могут плохо влиять на состояние канарейки. К тому же шум будет вызывать у птицы нервозность и перекрывать ее пение.

Темные углы, отопительные приборы – также неподходящие места. В темноте птица будет плохо себя чувствовать. Она станет вялой, сонливой, а петь будет редко. Из-за слишком сухого воздуха, у нее могут развиться дерматит или облысение. Какой климат подходит для проживания канареек в домашних условиях, мы расскажем ниже.

Клетку лучше поставить около стены, находящейся напротив окна. Стена подарит канарейке чувство защищенности, а окно – много солнечного света, благоприятно влияющего на развитие птицы. Ставить клетку на само окно нельзя: зимой канарейка может замерзнуть, а летом – перегреться или получить солнечный ожог.

Комнатный вид

Вольеры комнатного вида подходят для содержания большого количества канареек, поэтому такое сооружение лучше поставить тем, кто планирует заняться их разведением. В комнатном вольере у птиц есть возможность не только пообщаться с сородичами, но и выбрать пару по вкусу.

Хотя в вольере можно содержать и одного певчего кенара. Естественная обстановка, которую легко создать во вместительном вольере, может раскрыть в нем новые музыкальные таланты. Например, вы можете поместить в вольер множество растений, веток лиственных деревьев.

Удобнее установить такой вольер в углу комнаты. В этом случае придется делать только одну стену. Его высота может равняться высоте комнаты, от угла нужно отступить не меньше двух метров. Хорошо, если вольер будет находиться недалеко от окна.

Неважно, купите ли вы готовый вольер или сделаете сами, главное, из какого материала он будет. Его каркас может быть деревянным, пластиковым или металлическим. Снаружи вольер можно оформить под интерьер комнаты. Если собираетесь его красить, делайте это только с внешней стороны – краска может отравить канареек.

Сетка, которая обтягивает каркас, должна быть сделана из нержавеющей стали с хромированным или никелевым покрытием. Медная или латунная сетка может окислиться и стать ядовитой для птиц. Оцинкованные сетки также вредны – канарейка может отравиться, если проглотит отслоившийся кусочек. Оптимальные размеры ячеек сетки – полтора на полтора миллиметра.

У вольера должен быть поддон, облегчающий уборку вольера. Лучше выбрать поддон из нержавейки — он долговечен и прост в уходе. Фанерные поддоны быстро приходят в негодность под воздействием влаги и помета, их нельзя обрабатывать кипятком или химическими растворами. Жестяные поддоны легко гнутся. Если сделать поддон из отдельных жестяных листов, между ними будут образовываться щели. Из них трудно выбирать помет и остатки пищи.

Чтобы вольер как можно дольше оставался чистым, на поддон нужно насыпать песок или специальный гравий, продающийся в любом зоомагазине.

Главный минус комнатного вольера – много шума. Не каждый способен выдержать разноголосое пение канареек, среди которого тяжело различить песни отдельных кенаров. Чем ближе гнездовой период, тем громче будет пение. К тому же, птицы могут устраивать драки за партнеров или территорию.

Еще один недостаток – долгая уборка, во время которой придется беспокоить канареек. Невыполнение санитарных норм ведет к развитию плесени. А если в вольере заведутся паразиты, от них будет трудно избавиться.

Неубранная вовремя птичья еда и помет могут привлечь мелких грызунов: мышей, крыс. Они могут испугать канареек и заразить их. Крысы даже могут полакомиться ночующими на полу птенцами. Для предотвращения появления грызунов нужно не только периодически убираться в вольере, но и оббить полметра стен от пола и сам пол железными листами. Следите, чтобы не было щелей.

Уличный вид

Если в комнатном вольере можно содержать канареек круглый год, то уличный вид подойдет только для теплого времени года. Именно в этом его плюс – свежий воздух и солнечный свет благоприятно сказываются на здоровье канареек.

Установить уличный вольер можно на балконе или во дворе частного дома. Минимальные размеры:

  • длина – четыре метра;
  • ширина – два метра;
  • высота – два метра.

Чтобы крысы, хорьки или кошки не могли попасть в вольер к птицам, у него должно быть крепкое основание. Выройте яму в шестьдесят сантиметров, десять из которых засыпьте щебнем. Затем положите смазанную дегтем металлическую сетку, диаметр ячеек которой не должен превышать десять миллиметров.

Обложите яму по периметру блоками из кирпича и бетона, в которых через каждые полметра закрепите деревянные бруски. Засыпьте еще двадцать сантиметров щебнем. Оставшиеся тридцать сантиметров должны состоять из почвы. К брускам прикрепите доски так, чтобы у вольера получилось три закрытых стены. Четвертую стену нужно обтянуть такой же сеткой, как и у комнатного вольера. Крышу можно сделать из досок. Главное, чтобы нигде не было щелей.

У вольера должны быть хорошо закрывающиеся отверстия для кормушек с поилками и дверь. На пол можно насыпать песок, гравий, посадить мини-деревья, неядовитые цветы, злаки. Обязательны множество жердочек и дуплянок, не мешающих передвижению канареек. Перед тем, как запустить птиц в вольер, нужно провести дезинфекцию от паразитов.

Забота о питомце

Канарейки, уход за которыми осуществляется регулярно, и выглядят хорошо, и чувствуют себя прекрасно. Постоянно следя за их внешним видом, физическим и психическим состоянием, вы продлеваете им жизнь и делаете ее комфортнее.

Если птица не может точить когти естественным способом, они начинают разрастаться и мешать ей. Из-за длинных когтей канарейка рискует сломать пальцы. Повесьте в клетку специальный точильный камень и жердочки с корой. Если это не поможет, вам придется самостоятельно подрезать птице когти.

Воспользуйтесь маникюрными ножницами или щипчиками. Аккуратно, стараясь не задеть кровеносный сосуд, обрежьте с каждого когтя по два миллиметра. Если вы все-таки задели когтевой капилляр и пошла кровь – накапайте на рану перекись водорода.

Ухаживая за птицей, не забывайте вешать в клетку купалку. Летом это нужно делать ежедневно, а зимой — два раза в неделю. Установив купалку, вы дадите птицам возможность освежиться и привести в порядок свои перышки.

Вода должна быть комнатной, температурой в двадцать семь градусов. Чтобы птица не захлебнулась, уровень воды не должен превышать двух с половиной сантиметров. Выбирайте купалку с шершавым дном, которое не даст канарейке поскользнуться.

Для купания выбирайте первую половину дня, чтобы птица успела обсохнуть до вечера. Нельзя сушить канареек феном – его пары для них смертельны. А полотенце сушит птичью кожу. Лучше посадите птицу в клетку и поставьте в полуметре от нее лампу в двадцать пять ватт.

Если птицы готовы плескаться весь день, не забывайте менять воду через каждые три-четыре часа. Из-за грязной воды у питомца может расстроиться желудок. Если канарейка не хочет купаться – не заставляйте ее. Лучше попробуйте заинтересовать, поиграв с водой пальцами или побрызгав на клетку из пульверизатора.

Уход за канарейкой не будет полным без регулярных прогулок по комнате. Свободные полеты позволяют птицам держать себя в форме. Перед каждой прогулкой проверяйте безопасность комнаты: закрывайте двери и окна, убирайте ядовитые растения, мелкие предметы, токсичные вещества, емкости с жидкостями, выгоняйте домашних животных.

Канарейки, содержание и уход которых находится на должном уровне, живут долго и счастливо. Состояние пернатых питомцев зависит только от вашего внимания и усилий.

А где живут ваши птицы? Поделитесь, пожалуйста, с нами своим опытом.

Если статья вам понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь ею с друзьями.

Жизнь на островах

Диким канарейкам ежедневно приходится искать себе пропитание. На Канарских островах, откуда они родом, в избытке растительная пища, которой и питаются птицы. Постоянный доступ к свежей еде прямо с кустов и полей, а также климат без резких температурных колебаний благоприятно сказываются на их здоровье. Казалось бы, птицам жить да жить в свое удовольствие, но…

Многие хищники днем и ночью подстерегают маленьких птичек, жаждая ими полакомиться. Во время дневных перелетов канарейки становятся мишенями для сычей, королевских коршунов и других хищных птиц. Ночью на спящих канареек могут напасть летучие мыши, которые хорошо видят в темноте.

По земле бегают опасные крысы и кошки, которых завезли на Канарские острова из Европы. Они разрушают птичьи гнезда и поедают птенцов. Иногда враги подстерегают малышей во время их первых полетов. Кроме того, крысы являются переносчиками инфекций. Заболевшая птица способна заразить всю стаю, а больные особи долго не живут.

В итоге, сумевшие улететь из родительского гнезда дикие канарейки живут максимум шесть-восемь лет. Самые везучие птички, порой, дотягивают и до десяти лет.

Неподходящие условия проживания

Сколько проживет канарейка, напрямую зависит от условий ее содержания. И этот срок может сократиться по следующим причинам:

  • тесная клетка;
  • неправильное расположение клетки: на сквозняке, под прямыми солнечными лучами, на кухне, возле батарей и так далее;
  • сухой воздух;
  • плохое освещение;
  • резкие перепады температур;
  • несоблюдение санитарных норм;
  • загрязненный воздух, например, табачным дымом или распыляемыми аэрозолями;
  • отсутствие водных и гигиенических процедур;
  • несоблюдение режима сна и бодрствования.

Важный фактор, влияющий на продолжительность жизни канарейки – свободные прогулки по комнате. Без них состояние птицы ухудшится и начнет развиваться ожирение. Если у питомца начнутся проблемы с работой внутренних органов, он может умереть.

Однако регулярные прогулки по комнате не гарантируют, что канарейка проживет долгую и счастливую жизнь. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к тому, что птица вылетит в окно, обожжется о горящую конфорку, отравится комнатным растением или токсичным веществом, попадет в пасть собаке или в вентилятор, утонет в емкости с жидкостью. Канарейку может ударить током, на нее могут внезапно наступить или сесть, прищемить дверью. Словом, даже в замкнутом пространстве ее подстерегают опасности.

Уход за канарейками

Совершенно необходимым условием ухода за канарейками в домашних условиях являются внимание и забота о пернатых друзьях. Первый вопрос, который возникает у любителя, когда он приносит птицу домой, — где поставить клетку с ней? В большинстве случаев этот вопрос решается просто: клетка с канарейкой ставиться на подоконник, так как птица нуждается в свете. Однако этот способ имеет два серьезных недостатка. Во-первых, от оконного стекла и из щелей идет холодный воздух и разница температур между теплой комнаты и воздухом возле стекол создает сильное движение его — получается сквозняк, который может быть причиной различных простудных заболеваний канарейки. Во-вторых, помещая клетку на подоконник, мы больше видим силуэт птицы, чем ее окраску. Поэтому клетку следует поместить на светлую стену напротив окна, на уровне человеческого роста или немного выше, например, на шкаф. Температура воздуха в комнате не должна быть ниже +16°С и не выше +22°С. Чрезмерное понижение или повышение температур ухудшает самочувствие канарейки не меньше, чем температурные перепады влияют на человека.

Клетка должна содержаться в идеальной чистоте. При несвоевременной чистке и дезинфекции клетки кипятком птицы могут заболеть и погибнуть. Текущую уборку желательно производить ежедневно, а дезинфекцию не менее одного раза в квартал. Дезинфекцию клетки и торцов жердочек можно проводить и керосином, от которого кровососы дохнут. Для этого берут кисточку, обмакивают ее в керосин и тщательно промазывают все щели клетки и места соприкасания жердочек с железной решеткой. При этом поддон вытаскивают, чтобы продезинфицировать и дно клетки. Через полчаса после дезинфекции керосином птицу впускают в клетку, дают ей корм и воду. Чтобы избежать появления птичьих паразитов, в промежуток между поддоном и дном клетки желательно засыпать сухую ромашку, запаха которой паразиты не переносят.

Канареек желательно периодически выпускать в комнату, чтобы они развивали свои мышцы. Чем чаще это делается, тем они лучше себя чувствуют, становятся более активными, не жиреют, у них улучшается аппетит. Когда птица вылетает из клетки в комнату, особенно вначале, она может с размаху удариться о стекло и сильно ушибиться, поэтому во время прогулок нужно окна занавешивать легкой тканью. Если канарейку кормить только в клетке, то она приучится сама залетать в нее, когда проголодается. Вечером ее закрывают в клетке до следующей прогулки. При таком полувольном содержании в комнате канарейка совсем не будет стеснена в своих движениях и будет прекрасно себя чувствовать.

В комнате, где летает канарейка, нельзя оставлять тазов, кастрюль с водою — она может утонуть в них, не сумев выбраться по стенкам посуды. Во время прогулки канареек в комнате необходимо следить, чтобы птицы не вылетели из помещения; окна, форточки и двери следует закрывать или вставлять сетки в их проемы.

Канарейки очень любят купаться и постоянно держат себя в чистоте. Как уже говорилось, купание предохраняет копчиковую железу от загрязнения, очищает оперение от пыли и грязи. Для купания подвешивают купалки и, примерно через полчаса, снимают. Купаться канарейки должны ежедневно. Если утром не поставить канарейке купалку, то она может искупаться в поилке, отчего вода загрязняется и делается непригодной для питья. В период размножения купалка ставится в клетку на весь день до десятидневного срока насиживания яиц самкой. После истечения этого срока купалку убирают из клетки во избежание намокания птенцов от искупавшейся в воде самки. Возобновить эту процедуру можно только тогда, когда птенцы вылетят из гнезда и будут отсажены в другую клетку. В первые дни после вылета из гнезда они нередко тонут в воде. Уровень воды в купалке не должен быть выше коленного сгиба ноги птицы. Если в купалке много воды, то канарейки не заходят в нее, а купаются, разбрызгивая ее головой.

Так нужно держать канарейку при осмотре

Совместное содержание канареек с другими птицами, особенно с чижами и щеглами, в одной клетке, и даже в комнате, нежелательно. Канарейки, особенно в молодом возрасте, легко воспринимают их звуки, что сильно отражается на качестве и чистоте их пения. Из наших птиц в одном помещении, но в отдельной клетке, рекомендуется держать только овсянок и синиц.

При пересадке из одной клетки в другую нельзя брать птицу в руки и отлавливать ее при нормальном освещении. Это сильно пугает птицу и иногда может привести к гибели. Причем такое может случиться необязательно сразу после испуга, а некоторое время спустя вследствие стресса. Поэтому без особой потребности канарейку не следует брать в руки. Ручную канарейку переносят в другую клетку на пальце руки, дикую перегоняют из старой в новую клетку, предварительно накрыв первую темным куском материи. Для этого обе клетки ставят открытыми дверцами друг к другу, сняв предварительно жердочки в клетке, из которой птицу хотят перевести. Канарейка сама переходит из темноты в новую клетку, дверцу за ней закрывают и клетку ставят на прежнее место.

Кормушки и поилку ежедневно надо мыть горячей водой с мылом и вытирать с чистым полотенцем. Особенно необходимо следить за поилкой, в которой, особенно в жаркую погоду, на стенках быстро образуется слизь, вредно сказывающаяся на здоровье птиц. Воду в жаркую погоду необходимо менять чаще. Поилку и кормушку нужно размещать как можно дальше друг от друга, чтобы вода не загрязнялась отходами корма, а корм не смачивался водой. Это может привести к желудочным заболеваниям птицы.

Ухаживая за канарейками или находясь возле клеток, нельзя делать резких движений, громко разговаривать или кричать. Канарейки хорошо понимают интонации человеческого голоса и ведут себя спокойнее, если пользоваться выдвижными кормушками, поддоном и во время ухода разговаривать с ними тихим, нежным голосом.

Привезенную птицу нужно продержать на карантине, постепенно приучить к новым кормам, предварительно выяснив, чем ее кормил прежний владелец. Новый корм должен входить в рацион сначала в небольших количествах; его доля в корме должна постепенно увеличиваться до необходимых пределов и в доступной форме: семена подсолнечника должны быть раздавлены, кусочек белого хлеба намочен в сладком чае или молоке.

Канарейки начинают петь и чирикать с наступлением рассвета, в летнее время — не позже 5—6 часов утра. Если они находятся в одной комнате с вами, то, наверно, такое положение не принесет вам большой радости. Следовательно, на ночь их надо убирать в ванную или, еще лучше, иметь специальный шкаф, дверки которого можно открывать и закрывать по необходимости.

Карантин. Только что приобретенную канарейку нельзя сразу пускать в общую клетку, она должна быть на карантине в течение месяца. Ее следует посадить в отдельную клетку, в кормушку насыпать зерновую смесь и поставить в поенке воду. Любитель, который только что купленную птицу выпускает в общую стайку или ставит ее клетку рядом с клетками, в которых сидят давнишние пернатые друзья, рискует занести инфекцию в свое хозяйство и погубить многих питомцев. Первую неделю нужно следить за ее аппетитом. Если она хорошо поедает предложенный корм, то можно быть спокойным за здоровье канарейки. Если у нее понос или запор, то, значит, пищеварение ее происходит ненормально и канарейку следует показать врачу. В конце карантина рекомендуется сдать на исследование в ветеринарную лечебницу кал птицы и, если в нем не будет обнаружено никаких паразитов, ее можно содержать в общей стайке.

Предупреждение стресса. У любителей, в особенности неопытных, нередки случаи якобы беспричинной гибели птиц. Один говорит, что ловил птицу в клетке, чтобы осмотреть ее упитанность и, когда ее выпустил обратно в клетку, птица вдруг упала с жердочки, забилась и погибла. Другой рассказал, что ночью клетку осветил луч с улицы, проникший через окно, птица с испуга заметалась и, когда он включил электрический свет, одна из птиц лежала мертвой.

Случаев гибели вполне здоровых птиц без причин не бывает, они гибнут от стресса, возникшего под влиянием резких, внезапных внешних воздействий. Стресс может возникнуть под влиянием длительного голодания, резкой смены рациона, тесноты в клетке, неудовлетворительного микроклимата или сильного шума, а также других причин. Особенно часто стрессы возникают у вновь приобретенных птиц, поэтому с ними следует особенно осторожно обращаться. Особенно сильный стресс может возникнуть, когда канарейку ловят в клетке, чтобы отдать ее покупателю. В данном случае они одновременно подвергаются воздействию нескольких стресс-факторов. Во-первых, — это страх, вызванный отловом и пересадкой в другое помещение. Во-вторых, во время отлова могут быть болевые ощущения от слишком крепкого сжатия тела. В-третьих, — это резкое изменение окружающей обстановки. Поэтому, чтобы избежать стресса у птиц в домашних условиях, очень важно заранее знать, какова будет реакция птицы на ваши действия, которые вы предполагаете провести. Для этого следует изучить характер и поведение каждой канарейки. Поведение птиц еще недостаточно изучено, поэтому любителю самому приходится раскрывать секреты их психологии.

очень интересная статья есть на сайте
http://volnistij-gorod.ru/kb.php?a=43
Статья написана: Яна a.k.a. yyna
Яйца с погибшими эмбрионами делятся на три группы:
«Кровяные кольца» — яйца с эмбрионами, погибшими в период обрастания желтка бластодермой

0_8317e_b8550c80_L.jpg (26.06 КБ) Просмотров: 6768
«Кровяные кольца» обнаруживаются при первом просмотре яиц. Эту категорию полезно делить на три части:
Яйца с зародышами, погибшими в первые два дня инкубации, то есть до начала кровотворения. Они отличаются большой подвижностью желтка, изменившего свою форму вследствие разжижения под бластодермой.
Яйца с зародышами, погибшими в период со 2 по 4-й день инкубации. Они отличаются наличием большей или меньшей величины кровяного кольца или кровяной полоски, образуемых стекающей в краевой венозный синус сосудистого поля кровью после прекращения сокращений сердца.
Яйца с зародышами, погибшими в период с 4 по 6-й день инкубации. Они отличаются наличием темного тела зародыша, очень часто прилипшего или присохшего к скорлупе. К этому времени желточный мешок и его кровеносная система охватывают только часть поверхности желтка, сердце перестает работать и кровь в силу тяжести скапливается по краям сети сосудов желтка. При просвечивании на овоскопе видно красное кольцо, опоясывающее желток.
«Замершие» — яйца с эмбрионами, погибшими в период с 7 по 14-й день инкубации. Зародыши в этих яйцах хорошо видны как темное включение различной величины. Кровеносные сосуды не видны.
0_8317f_41b87710_L.jpg (23.74 КБ) Просмотров: 6768
«Задохлики» — зародыши, погибшие на последних стадиях развития, а точнее, вполне сформировавшиеся птенцы, по той или иной причине не вылупившиеся из скорлупы. Некоторые из этих яиц почти полностью заполнены неподвижным телом зародыша, но чаще острый конец яйца и пространство около воздушной камеры просвечиваются на большом участке, кровеносные сосуды аллантоиса при этом обычно не видны.
0_83180_e731f837_L.jpg (38.91 КБ) Просмотров: 6768
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Если при просвечивании обнаруживают большое количество яиц с отставшими в развитии зародышами, то необходимо прежде всего понять, что является причиной? Низкое ли качество яиц, или внешние факторы (температура, влажность и т.п.)? Вначале необходимо сопоставить число мертвых зародышей по периодам инкубации. Неблагоприятные условия развития, связанные с качеством яиц и с режимом насиживания, обусловливают нарушения обмена веществ, заболевание зародышей и их смерть. Время гибели зародышей зависит от возраста зародыша, в котором имело место неблагоприятное воздействие, от степени воздействия и характера нарушения развития. Это в свою очередь связано с состоянием зародыша в момент воздействия и с качеством составных частей яйца. Поэтому распределение смертности зародышей по дням или периодам инкубации отражает специфику нарушений зародышевого развития и может быть использовано для диагностики причин неудовлетворительных результатов.
Наиболее распространены следующие причины гибели эмбрионов в период насиживания:
Инфекционные заболевания. При бактериальных и грибковых поражениях отмечается помутнение белка, темные пятна на желтке, гнилостный запах; на органах зародыша видны серые узелки, представляющие собой участки омертвевшей ткани. При некоторых инфекционных поражениях у вскрытых яиц-«задохликов» отмечается воспаление пупочного кольца.
Наследственные болезни. К ним относится ряд уродств, в частности, недоразвитие клюва, срастание двух эмбрионов, недоразвитие или отсутствие того или иного органа, неправильное расположение того или иного органа и т. д.
Эмбриональная дистрофия. Отмечается чаще при нарушениях в кормлении родительской пары. Зародыши отстают в росте и плохо усваивают питательные вещества яиц. Желток часто густой, вязкий. Много неиспользованного белка, особенно в амниотической жидкости. Характерно перерождение печени, в почках (реже в других органах) иногда наблюдается отложение солей в виде крупных белых кристаллов. Как правило, при эмбриональных дистрофиях увеличивается смертность на средних днях инкубации. У вылупившихся птенцов наблюдаются параличи.
Различаются формы зародышевых дистрофий в зависимости от недостатка того или иного витамина. Чаще встречается смешанный тип дистрофии.
Недогрев яиц. Рост и развитие эмбрионов запаздывают с самого начала инкубации; сроки вылупления птенцов увеличиваются. При недогреве большинство вылупившихся птенцов остаются живыми, однако их смертность впоследствии достаточно высока.
Недостаток влажности. Яйца сильно теряют в весе, размеры воздушных камер увеличены. Сроки вылупления птенцов ранние, птенцы мелкие. Скорлупа ломкая и сухая, с плотными подскорлупными оболочками. Относительно высок процент «задохликов».
Избыточная влажность. При высокой влажности часто белок позднее охватывается аллантоисом. При просвечивании на последних днях инкубации в большинстве яиц границы воздушной камеры ровные, в зародышевых оболочках видна жидкость. Проклев скорлупы и вывод запаздывают, растягиваются. Иногда наступает гибель невылупившихся птенцов в момент проклева: они захлебываются в неиспользованных околоплодных жидкостях. Часть молодняка погибает в результате присыхания кожи и клюва к скорлупе на месте проклева.
Нарушение газообмена. В начальном периоде инкубации отмечается повышенное количество уродств, в более позднем — возникновение разнообразных дефектов, в том числе пороков сердца. Во второй половине инкубации часто отмечается неправильное положение эмбриона — головой к острому концу яйца.
Важный признак хорошего развития зародышей — продолжительность инкубационного периода. Если зародыш хорошо питается и развивается, то инкубационный период его заканчивается своевременно. Если развитие зародыша и его обмен веществ нарушаются либо под влиянием неполноценности яйца, либо под влиянием несоответствия режима инкубирования требованиям зародыша, то в большинстве случаев это ведет к удлинению инкубационного периода.
Нарушение развития зародышей в отдельных случаях может и не привести к значительному повышению их гибели, но птенцы будут ослабленными.
Отклонения в развитии яиц:
Поздний вывод — продолжительное хранение яиц*, пониженная температура.
Ранний вывод — высокая температура во второй период инкубации. Как правило, последние птенцы в кладке вылупляются чуть раньше.
Затрудненный вывод — нарушение влажности воздуха при инкубации, неполноценные яйца.
Вылупившиеся птенцы слабые, погибают в первые сутки — инкубация неполноценных яиц.
Много неоплодотворенных яиц — нарушение витаминного питания родительской пары.
* После снесения (если самка не приступила к насиживанию сразу) яйцо охлаждается и развитие зародыша приостанавливается. Он впадает в латентное состояние, остается живым, но обмен веществ у него сведен к минимуму. Такой перерыв в развитии может безболезненно продолжаться до 5 суток, при более длительных сроках зародыш слабеет и погибает, с каждым последующим днем шансы на благополучный исход инкубации уменьшаются на 4% в следствие разрушения защитной кутикулы и повышению микробной обсемененности. Оптимальная температура хранения яиц 13-18°C.
Здоровый нормальный птенец должен вылупляться без посторонней помощи. Вначале он наклевывает скорлупу в средней части яйца, затем расширяет площадь наклева и, наконец, упираясь ногами в острый конец яйца, разламывает скорлупу. В некоторых случаях птенец занимает неправильное положение в яйце, тогда вывод бывает затруднен. Если это продолжается больше суток, можно крайне осторожно сделать отверстие в середине яйца (по окружности). Рекомендуется предварительно просветить яйцо. Вы должны увидеть только черно-белое поле (зародыш — темный, воздушная камера-светлая). Если вы видите остатки аллантоиса (кровянистую сосудистую сеточку), вскрывать яйцо нельзя, поскольку птенец может погибнуть от потери крови.
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
вылупиться это такая тяжелая работа…

  • Подготовка помещения и устройство гнезда
  • Кладка яиц
  • Появление птенцов
  • Выкармливание птенцов
  • Выход из гнезда
  • Наблюдение за птенцами
  • Аномалии развития
  • Переохлаждение
  • Травмы
  • Уход за помещением для разведения
  • Вирус Попова
  • Птицы, используемые в качестве производителей, должны быть здоровыми, подвижными и энергичными. Помимо больных и слабых особей, для разведения не стоит использовать также птиц моложе 10 мес и старше 4 лет. Не рекомендуется прибегать к инбридингу, то есть спариванию близкородственных особей. Как правило, в результате такого спаривания получается слабое, нежизнеспособное потомство.

    Большое внимание нужно уделить рациону канареек, о чем было рассказано в предыдущей главе.

    Начинающим канароводам следует знать, что не только самки, но и самцы должны быть в хорошей физической форме. Поэтому, перед тем как пустить кенаров в гнездовые садки, их надо как можно чаще выпускать на прогулки. Особенно это касается канареек певчих пород, которых во время обучения пению держат в маленьких одиночных клетках, что не очень хорошо сказывается на физических данных птицы.

    Начинать разводить канареек следует в марте-апреле, когда заметно прибавляется световой день и появляется первая зелень, необходимая для подрастающего поколения. Впрочем, современные канароводы получают потомство от птиц практически в любое время года. Для этого используется электрическое освещение, с помощью которого можно ежедневно удлинять световой день на 1–1,5 ч в неделю, постепенно доводя его до 14–15 ч в сутки. При разведении канареек освещенность помещения в утренние и вечерние часы должна быть близкой к освещенности в дневное время.

    Одним из самых важных моментов в разведении канареек является подбор пары. Дело в том, что партнеры должны соответствовать друг другу по породным признакам – напеву, экстерьеру, окраске и т. п. Не рекомендуется составлять пару из птиц разных породных направлений – цветного и певчего. Кроме того, производители не должны иметь врожденных физических недостатков – кривых лап и пальцев, деформированного клюва и т. д.

    Спаривать птиц следует только при условии, что они физиологически готовы к гнездованию. Это очень легко определить по их внешнему виду и поведению.

    Готовность к размножению может проявляться по-разному. Самки обычно ведут себя очень возбужденно в этот период. Если их содержится несколько штук в одной клетке, часто вспыхивают ссоры. Еще одним признаком готовности самки к размножению является стремление к постройке гнезда – самка начинает переносить в клюве травинки, перышки, обрывки бумаги и собирать все это в разных уголках клетки.

    Можно безошибочно определить степень готовности самки к спариванию, положив на дно клетки мелко нарезанную марлю или вату. Если птица начнет энергично теребить ее клювом, значит, пришла пора пустить ее в гнездовой садок с кенаром (самцов помещают туда на неделю раньше, чем самок).

    При внешнем осмотре канареек также можно выяснить, готовы ли они к размножению. Незадолго до спаривания на брюшке у самки появляется так называемое наседное пятно, представляющее собой участок голой кожи, который со временем увеличивается в размерах. Гузка самки в период готовности к спариванию сильно выдается вперед, заметно утолщается и сравнивается с брюшком.

    Наседное пятно на брюшке самки канарейки

    Самцы тоже становятся беспокойными. Они постоянно перескакивают с жердочки на жердочку, взмахивают крыльями и издают призывные крики. Сильно меняется и пение кенаров – в это время их репертуар становится менее разнообразным, а в песне появляются неприятные резкие и громкие звуки.

    Для успешного разведения канареек в неволе необходимо создать оптимальные условия для гнездования. Птицам необходимо подходящее по размерам помещение (в случае если пар несколько) и искусственное гнездовье.

    Во избежание конфликтов между гнездящимися парами плотность заселения птиц должна составлять не более 4 пар птиц на 1 м2.

    При разведении с учетом окраски и других признаков породы необходимо размещать канареек в отдельных садках. Причем в каждом садке должна быть только 1 пара птиц.

    Часто канареек разводят в подвальных помещениях или строят для них отдельно стоящие «дома», например, в саду. Если для размножения птиц предполагается предоставить им отдельное помещение, необходимо соблюсти некоторые условия:

    › в помещении, где предполагается размножение птиц, кроме специальных боксов должно быть также и открытое пространство, где птицы могли бы летать;

    › клетки, размещаемые внутри помещения для разведения, должны быть в нижней части облицованы деревом, а в верхней затянуты проволокой или сеткой;

    › стены вольеров или клеток, не затянутые сеткой, должны быть изготовлены из легко моющегося материала с гладкой поверхностью;

    › жердочки в вольерах или клетках для разведения нужно прикрепить к доскам, установленным под углом 45 ° на расстоянии 23–28 см друг от друга.

    Садки, в которых размещают пары канареек во время разведения, должны иметь размеры 60–70 см в длину, 30–40 см в ширину и 40–50 см в высоту. Садки закрывают с 3 сторон, переднюю стенку, как правило, закрывают решеткой с вертикальными прутьями, имеющей 1 или 2 дверцы.

    Если несколько садков размещено рядом, рекомендуется сделать между ними подвижные перегородки из прозрачного материала, чтобы канарейки могли видеть друг друга во время выведения птенцов. Кроме того, впоследствии некоторые садки можно будет использовать в качестве клеток для молодняка.

    В садках устанавливают, как минимум, 2 жердочки, одну круглого и одну четырехугольного сечения, толщиной 20 мм. Садки могут быть как с выдвижным ящиком, так и без него. Однако первые имеют целый ряд преимуществ (облегчается процесс уборки и дезинфекции) в сравнении со вторыми.

    Наиболее удобными являются выдвижные ящики из пластмассы или высококачественной инструментальной стали. Подстилку на дно садка желательно делать из соломы, стружки, специальной бумаги или песка.

    Перед гнездованием клетку необходимо хорошо вымыть. Место, предназначенное для садка, должно быть постоянным. Сам садок не следует перемещать после того, как птицы создадут в нем гнездо.

    Для того чтобы канарейки смогли образовать гнездо, сначала необходимо установить гнездовую основу. Для этого рекомендуется использовать специальные веревочные чаши, продаваемые в зоомагазинах. Верхний диаметр такой чаши равен 9-10 см, глубина – около 6 см.

    Гнездовая чаша

    Чашу прикрепляют внутри или снаружи клетки на открытую дверцу. Ее помещают в проволочную корзинку с крючками для подвешивания к прутьям клетки или в деревянный ящичек с круглым отверстием в дне.

    Проволочная корзинка для гнездовьяПодвесная гнездовая клетка с корзиной для гнезда

    Потребность в постройке гнезда проявляется у самки канарейки примерно через 4–6 сут после запуска в садок. Это легко можно определить по ее поведению: птица постоянно садится в подготовленную веревочную чашу и вертится в ней, имитируя постройку гнезда.

    Как только самка начала вести себя подобным образом, рекомендуется положить в садок достаточное количество строительного материала. Это могут быть тонкие короткие волокна от старой мочалки, обрывки хлопчатобумажных ниток, мелкие перышки, серая вата. Но лучше всего использовать сухую траву и мох.

    При выборе строительного материала для гнезда необходимо соблюдать следующие правила:

    › нежелательно применять нарезанную пеньку, потому что птенцы могут запутаться в волокнах и погибнуть;

    › нельзя применять гигроскопическую вату, так как она ограничивает доступ кислорода.

    Чаще всего в постройке гнезда участвует только самка, в то время как самец лишь изредка носит в клюве строительный материал. Образование гнезда продолжается в среднем 2–3 дня.

    Даже при наличии хорошей вентиляции в помещении для разведения канареек желательно дополнительно улучшать качество воздуха.

    Наиболее простым решением является установка в помещении обыкновенного очистителя воздуха. Однако такое устройство лишь очищает воздух, не улучшая его качественных характеристик. Поэтому специалисты по разведению советуют установить в помещении, где находится клетка с канарейками, ионизатор воздуха – небольшой электрический прибор, который заряжает находящиеся в воздухе частички статическим электричеством.

    Притягиваясь противоположно заряженными частицами, пыль оседает на стенах и на полу комнаты.

    Под воздействием ионизатора доля взвешенных в воздухе частиц, грибковых спор и возбудителей болезней значительно снижается.

    Для контроля за влажностью и температурой воздуха каждому заводчику необходимо иметь соответствующие измерительные приборы – гигрометр и термометр.

    В помещении, где располагается клетка с канарейками, температура воздуха не должна опускаться ниже 15 °C, а показатель относительной влажности воздуха должен быть в пределах 60–70 %. Резкие колебания температуры и влажности воздуха могут привести к гибели птенцов.

    Как правило, самка откладывает по 1 яйцу в день. Обычно это происходит ранним утром. В кладке чаще всего бывает 4–5, реже 6–7 серо-голубых яиц с темными крапинками.

    Большинство канареек начинают насиживание после того, как снесут 2 или 3 яйца. Поэтому птенцы появляются на свет не одновременно. В результате те из них, что вылупляются позднее, отстают в росте от своих старших собратьев, а иногда даже погибают от истощения. Дело в том, что более крепкие старшие птенцы активнее просят еду, и поэтому самка не докармливает остальных.

    Опытные канароводы применяют способ, позволяющий добиться того, чтобы все птенцы вылуплялись одновременно. Они отбирают у самки первые 3–4 яйца, подменяя их болтунами, а возвращают только на 4–5 день, когда кладка полностью закончится. Канароводам-новичкам можно посоветовать помечать болтуны чернилами, чтобы впоследствии без труда отличить их от оплодотворенных яиц.

    О том, что самка скоро снесет яйцо, можно узнать по едва заметному движению хвоста, соразмерному ритму дыхания птицы. Если канарейка не может разнестись, она, как правило, слетает с гнезда и сидит на дне клетки нахохлившись. В этом случае без посторонней помощи самка может погибнуть. Канаровод должен создать для нее теплые условия и осторожно капнуть ей в клюв, а также ввести в клоаку подсолнечное масло. Если в ближайшие 2 ч птица не разнесется, нужна помощь опытного заводчика или ветеринара.

    Снесенные канарейкой яйца рекомендуется укладывать в коробочки, наполненные ватой или сухим песком, и закрывать картонными крышками. К каждому из этих яиц должна прилагаться этикетка с указанием точного времени, когда оно было снесено. Не следует надолго затягивать хранение яиц, поскольку это может привести к гибели зародышей.

    Самки канареек – прекрасные наседки. В большинстве случаев они днями и ночами насиживают кладку и лишь ненадолго слетают с нее, чтобы поесть и опорожнить кишечник. В таких случаях их иногда заменяют самцы.

    Насиживающая яйца самка периодически переворачивает их и перекладывает с места на место, что предупреждает сращивание оболочки яйца и эмбриона, а также обеспечивает равномерный прогрев кладки, поскольку температура яиц, лежащих с краю и внутри кладки, порою сильно отличается.

    У пар, которые гнездятся впервые, случается, что вся кладка состоит из неоплодотворенных яиц. В таком случае яйца удалять не следует, так как самка может сбиться с ритма или даже лишиться инстинкта насиживания. Рекомендуется дать самке отсидеть на яйцах положенный срок и только затем удалить их. Птица снова начнет нестись, то есть пойдет на вторую кладку. Еще лучше заменить часть неоплодотворенных яиц на оплодотворенные из кладок других пар канареек. В таком случае пара сохранит ритм размножения и в следующей кладке яйца будут оплодотворенными.

    Яйца в кладках можно заменять, уменьшать или увеличивать их количество – птицы на это не реагируют.

    Если процесс насиживания протекает нормально, птенцы появляются на свет примерно через 13 дней после того, как самка садится на яйца.

    Яйца канареек:

    а – трехстуточные; б – семисуточные; в – двенадатисуточные

    Чтобы убедиться в том, что зародыши успешно развиваются, рекомендуется внимательно осмотреть яйца. Делать это следует на 7-8-й день после начала насиживания. При этом следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы не повредить хрупкую скорлупу.

    Опытные канароводы могут безошибочно отличить яйцо с эмбрионом от неоплодотворенного. Через 7 дней после того, как самка начинает насиживать кладку, оплодотворенные яйца темнеют и приобретают характерный синеватый оттенок, в то время как болтуны по-прежнему остаются прозрачными.

    Чтобы окончательно удостовериться в том, что в яйце развивается эмбрион, можно посмотреть его на свет. Для этого берут кусок картона и прорезают в нем отверстие, соответствующее форме яйца, но чуть меньше его по размеру. В отверстие аккуратно вставляют яйцо и осматривают его при слабом свете электрической лампы. Если в яйце есть зародыш, в средней его части будет отчетливо видно затемнение, пронизанное кровеносными сосудами. Болтуны оказываются абсолютно прозрачными, как и только что снесенные яйца. Если же видно затемнение без кровеносных сосудов, значит зародыш погиб на одной.

    Некоторые канароводы считают, что проверять яйца на наличие зародышей совершенно недопустимо, поскольку во время этого процесса можно застудить эмбрионы. Однако результаты исследований показали, что даже 3-часовое охлаждение не причиняет яйцам никакого вреда. Однако самки проявляют сильное беспокойство, когда кто-либо прикасается к яйцам, поэтому не стоит надолго затягивать осмотр.

    Яйца с погибшими зародышами или треснувшей скорлупой тут же удаляют из гнезда, а болтуны оставляют (они могут использоваться как подклады). Иногда случается, что все яйца в первой кладке оказываются пустыми. В этом случае не стоит сразу выбраковывать самца-производителя: один неудачный опыт еще вовсе не свидетельствует о его неполноценности.

    Бывает, что молодые самки пачкают яйца пометом. В этом случае яйца необходимо аккуратно достать из гнездового ящика и тщательно вымыть. Для этого их кладут в теплую воду (35–40 °C) и оставляют там до тех пор, пока вся грязь не растворится. К сожалению, при таких манипуляциях с поверхности яйца смывается также и тонкий слой протеина, который есть на скорлупе. После удаления этого белкового слоя проницаемость яичной скорлупы резко повышается и в 50 % случаев развитие яйца прекращается. Зародыши часто погибают из-за нарушения регуляции влажности, а также из-за того, что скорлупа становится проницаемой для различных микроорганизмов.

    Бывает, что зародыши умирают в процессе развития яйца. Когда речь идет о единичных случаях, беспокоиться не стоит. Но если зародыши погибают достаточно часто, то, вероятно, причина этого в наследственности. Скорее всего, в момент оплодотворения сложилась такая комбинация генов, которая и привела впоследствии к гибели эмбриона.

    Иногда встречается и другое явление: полностью сформировавшийся птенец умирает в яйце. Специалисты по разведению канареек выдвинули несколько возможных причин такого явления:

    › заражение эмбриона возбудителями болезней;

    › недостаточное снабжение яйца питательными веществами;

    › близкородственное спаривание (инбридинг);

    › попадание ядовитых веществ в корм или воду.

    Многие любители при разведении канареек сталкиваются еще с одной проблемой: при первой, а зачастую и при последующих кладках самка откладывает только неоплодотворенные яйца. Подобное явление может быть вызвано следующими неблагоприятными факторами:

    › длинное оперение закрывает область клоаки и мешает спариванию (в этом случае нужно сделать канарейкам тримминг около клоаки);

    › жердочки в садке были закреплены непрочно (исправить положение можно, сконструировав жердочки таким образом, чтобы самка могла прочно удерживаться на них);

    › корм оказался недостаточно питательным и витаминизированным (надо включить в рацион канареек протеиновый корм, витамины и минеральные вещества);

    › пара производителей не отдохнула после предыдущего гнездового сезона (для избежания подобной проблемы необходимо спаривать птиц не более 2 раз подряд, кроме того, после 2 гнездовых сезонов надо дать птицам отдохнуть не менее полугода);

    › температура в помещении для разведения была ниже 15 °C (в данном случае можно увеличить температуру в помещении для канареек);

    › производители были нездоровы (нужно обратиться к ветеринару).

    Канарейка, сидящая на яйцах, должна периодически купаться. Это очень важно, поскольку влажную скорлупу птенцам пробивать намного легче, чем сухую. Если самка отказывается от водных процедур, на 12-13-й день после начала насиживания нужно осторожно смочить яйца влажным кусочком ваты.

    Перед выходом птенца из яйца скорлупа становится очень тонкой, так как часть ее идет на построение скелета зародыша. В это время беспокоить птиц, даже для контроля, нежелательно, чтобы в испуге они не разбили яйцо.

    Если одно или несколько яиц сильно повреждены и их содержимое вытекло и загрязнило всю кладку, необходимо помыть гнездовье и яйца теплой водой.

    Птенцы канарейки, как правило, вылупляются из яиц самостоятельно, без помощи самки. Их кожа покрыта длинным редким пухом (у желтых, белых, красных и изабелловых птенцов кожа розовая, а пух белый; птенцы зеленых и серых канареек появляются на свет с темной кожей и серым пухом).

    Только что вылупившиеся малыши абсолютно слепые и глухие: их глаза плотно закрыты, а ушные отверстия затянуты кожицей. Через несколько часов они поднимают голову и раскрывают клюв, требуя пищи.

    В возрасте 5 дней у птенцов начинают открываться глаза, а чуть позже – слуховые проходы. У 4-дневных малышей появляются зачатки перьев – трубочки.

    В течение первой недели жизни птенцы еще очень слабы и беспомощны. Их организм не обладает способностью к терморегуляции, поэтому самка постоянно греет малышей своим телом. В это время необходимо очень внимательно следить за птенцами.

    Если мать случайно выбросит из гнезда одного из птенцов, он быстро остывает и перестает двигаться. Недостаточно опытные канароводы часто принимают таких малышей за мертвых, однако в некоторых случаях их еще можно спасти. Выброшенного птенца следует осторожно взять в руку и отогреть, но при этом ни в коем случае нельзя дышать на него, поскольку выделяемый при выдохе углекислый газ очень вреден для канареек. При появлении первых признаков жизни птенца нужно немедленно вернуть в гнездо.

    На 2-й нед жизни птенцов самка все чаще оставляет гнездо. Это происходит потому, что со временем у малышей устанавливается постоянная температура тела и обогревать их уже не требуется. Однако, несмотря на это, некоторые самки по-прежнему продолжают сидеть в гнезде.

    В первый день после появления на свет птенцы способны обходиться без пищи, так как у них еще имеется определенный запас питательных веществ. Но при этом у всех без исключения птенцов присутствует безусловный рефлекс раскрывания клюва, который проявляется под воздействием каких-либо внешних раздражающих факторов (легкое прикосновение, громкий звук и др.). Большинство самок мгновенно реагируют на подобное поведение и сразу начинают кормить малышей. Однако бывают и исключения. Если мать по какой-либо причине отказывается кормить птенцов, чтобы они не погибли от голода, нужно поместить их в гнездо к другой самке.

    Чаще всего канарейки-самки охотно выкармливают чужих малышей. Но при этом необходимо помнить, что птенцы разных выводков обязательно должны быть одного возраста, в противном случае старшие неизбежно будут отнимать корм у младших. Также не рекомендуется оставлять в одном гнезде более 5 птенцов: как бы хорошо ни кормила самка, она не сможет справиться с таким большим количеством голодных птенцов.

    Чтобы определить, накормлены ли птенцы, необходимо регулярно осматривать гнездо. Съеденная пища задерживается в пищеводе птенцов, и ее можно легко увидеть сквозь тонкую кожу.

    В течение первых дней после вылупления птенцов из яиц самка кормит их жидкостью желтовато-белого цвета, богатой белками и называемой зобовым молочком. Через 3–4 дня самка начинает давать птенцам твердый корм – полупереваренные зерна. Это происходит следующим образом: самец кормит самку, сидящую в гнезде, а та передает корм птенцам.

    Даже когда у птенцов открываются глаза, первое время они неспособны хорошо видеть. Лишь достигнув возраста 10 дней, птенцы начинают видеть, и с этого момента пищевой рефлекс проявляется у них как реакция не только на тактильные, звуковые, но и на зрительные раздражители. Однако распознавать предметы малыши все еще не могут, а потому, проголодавшись, они открывают клювы и просят корм независимо от того, кто к ним приближается.

    Через несколько дней зрение у птенцов развивается настолько, что они начинают отчетливо видеть все, что происходит вокруг. Так, если к гнезду приближается канарейка-самка, они активно просят корм, но при виде человека пугаются и втягивают головы.

    Спустя 18 сут после появления на свет птенцы покидают гнездо. Если это случается раньше, владелец должен проявить беспокойство. Во-первых, 15-16-дневные малыши все еще очень слабы, и преждевременный выход из гнезда может крайне негативно сказаться на их состоянии.

    Во-вторых, довольно часто это происходит из-за заражения гнезда птичьими кровососущими паразитами. В данном случае необходимо осторожно переместить птенцов в чистое гнездо, но следует помнить, что брать птенцов в руки можно только до тех пор, пока им не исполнится 14–15 дней.

    Первым из гнезда выбирается самый сильный птенец, который практически сразу же учится летать. Через 1–2 нед птенцы уже сами добывают корм. После этого их следует отсадить в свободную клетку, что дает возможность родителям спокойно проводить вторую кладку.

    Обычно птенцы оставляют гнездо не сразу. В течение первых 3 дней они могут несколько раз выходить и снова возвращаться. Примерно в это время самка вновь начинает готовиться к гнездованию. Заметив, что поведение птицы изменилось, владелец должен поместить в садок новую основу и строительный материал. В противном случае для постройки нового гнезда канарейка будет выщипывать перья у птенцов первого выводка.

    Когда малыши достигают возраста 20 дней, самка, как правило, приступает к новой кладке. Теперь главным кормильцем птенцов первого выводка становится кенар, хотя самка по-прежнему время от времени их кормит. 18-20-дневные птенцы еще не способны питаться самостоятельно, поэтому в течение последующих 10 сут они должны находиться рядом с родителями. Малыши по-прежнему выпрашивают у них корм, но в то же время предпринимают попытки перейти на самостоятельное питание. В данный период рекомендуется поддерживать в клетке идеальную чистоту, поскольку неопытные птенцы часто заглатывают различные несъедобные предметы (шелуху зерен, перья, засохшие остатки корма и др.).

    В возрасте 32–35 дней птенцы окончательно покидают гнездо, но родители продолжают подкармливать их еще в течение 7-10 дней, в основном самец, так как самка в это время готовится к следующей кладке.

    Только что покинувшие гнездо канарейки летают еще очень неуклюже: они не умеют тормозить, поэтому часто падают на пол клетки. И хотя взрослые птицы заботятся о них, но, к сожалению, они не могут предотвратить возможные несчастные случаи. Поэтому о безопасности подросших птенцов следует позаботиться хозяину.

    Из клетки с подросшими канарейками желательно убрать кормушку для зеленного корма и купалку: только что оперившиеся птенцы, испугавшись чего-нибудь, стремятся забраться в темные углы. Если птенец спрячется за большую кормушку, хозяин, передвигая ее, может случайно прищемить или раздавить маленькую птицу. А упав в купалку, птенец может захлебнуться и погибнуть.

    Только что вылетевшие из гнезда птенцы еще не умеют оценивать расстояния, ловко поворачивать, притормаживать и вовремя распознавать преграды. Поэтому молодую канарейку лучше не выпускать из клетки. Во время полета по комнате птица может удариться о шкаф или стену, упасть в цветочную вазу или аквариум, провалиться в щель между стеной и мебелью и т. п.

    Кормиться самостоятельно канарейки начинают лишь через несколько дней, а иногда и через неделю. Рекомендуется оставлять птенцов с родителями как можно дольше.

    Птенцов надо отсаживать из клетки родителей только когда малыши уже самостоятельно кормятся, уверенно сидят на жердочке и защищают свое место на ней.

    Для начинающего заводчика, который впервые получил потомство от своих канареек, наблюдать за ростом и развитием птенцов очень увлекательно. Как правило, самка– канарейка не возражает против ежедневного контроля хозяина за выводком.

    Многие птицы просто спокойно сидят на кладке или выводке, не реагируя на постороннее вмешательство. В этом случае рекомендуется перенести осмотр на другое время, хотя опытные разводчики просто отодвигают самку в сторону или даже вынимают ее из гнезда. Однако неискушенным канароводам, еще плохо разбирающимся в поведении канареек, не следует отодвигать самку, а уж тем более брать ее в руки и вынимать из гнезда, так как не исключено, что птица может бросить кладку или птенцов. Поэтому для наблюдения за гнездующейся парой и птенцами лучше выбрать момент, когда самки вообще нет в гнезде.

    Как упоминалось выше, некоторые заводчики канареек сталкиваются с тем, что самка не кормит птенцов. Если у владельца нет возможности найти птенцам приемных родителей, можно попытаться спасти птиц путем искусственного выкармливания, о котором было рассказано выше.

    Помимо полноценного питания, неоперенным птенцам, оставшимся без опеки родителей, необходимо создать оптимальный температурный режим. Заводчику, взявшемуся выкармливать птенцов канареек, следует знать, что температура в гнездовье должна быть около 35 °C.

    Создать нужные температурные условия можно при помощи 2 глиняных цветочных горшков. На дно одного из горшков настилают бумагу и помещают в него птенцов. Получившееся гнездо накрывают сверху другим горшком, у которого предварительно отбивают кусочек края таким образом, чтобы получилось воротообразное отверстие.

    Всю конструкцию сверху накрывают электрогрелкой с терморегулятором. В открытое отверстие помещают термометр, который будет показывать температуру внутри искусственного дупла.

    Начиная с 20-21-го дня жизни птенцов можно пересадить в садок или небольшую клетку. К возрасту 3–4 нед птенец оперяется, ему уже не требуется дополнительное тепло: в садке достаточно поддерживать температуру около 30 °C.

    Отсаженных от родителей молодых канареек ни в коем случае нельзя помещать в общий вольер или клетку с другими птицами. Если посадить подросших птенцов в помещение со взрослыми канарейками, последние будут нападать на них, в результате чего, помимо неизбежных травм, птенцы получат также сильный стресс и могут даже погибнуть.

    Подросших птенцов на 4–6 нед помещают в садки или клетки вместе с другими канарейками того же возраста.

    Иногда в выводках канареек появляются птенцы с так называемыми лягушачьими лапками. Лапки таких птиц сведены судорогой и вывернуты наружу. Среди орнитологов распространено мнение, что эта аномалия обусловлена нарушением деятельности нервной системы вследствие нехватки витаминов группы В. Вылечить таких птенцов невозможно.

    Многие специалисты рекомендуют связывать больным птенцам канареек лапки, однако и такое лечение, как показала практика, успеха не приносит.

    Негативное влияние на развитие птенцов и молодых канареек может оказать переохлаждение. Обычно к переохлаждению птенцов приводят резкое изменение погодных условий, колебания температуры или отключение отопления в помещении для разведения.

    Из-за переохлаждения у птенцов может произойти резкое понижение температуры тела, нарушение обмена веществ и расстройство в системе кровообращения, что в большинстве случаев приводит к смерти маленьких канареек.

    Нередко серьезные повреждения наносят птенцам их родители. Например, иногда птицы выдергивают у птенцов перья. Как правило, так ведет себя только один из родителей, поэтому можно попытаться отсадить агрессивную птицу и оставить птенцов на воспитание другому родителю или пересадить молодняк в другой гнездовой садок.

    Некоторые взрослые птицы нападают на своих птенцов, пытаясь их прогнать, сразу после того как они покидают гнездо, в результате чего молодые птицы получают серьезные ранения или даже гибнут. Если родители начали вести себя агрессивно по отношению к своим подросшим птенцам, следует немедленно отсадить молодых канареек в отдельный садок или клетку.

    Молодые канарейки, только что покинувшие гнездовой ящик, первое время всего боятся и, когда их отсаживают в другую клетку или вольер, с силой бьются о сетку. При этом птенцы-подростки могут получить серьезные травмы, например перелом крыла, лапки или даже шеи.

    Ни в коем случае нельзя выпускать неприрученных канареек летать по комнате, так как они могут разбиться об оконное или дверное стекло, сильно испугаться и погибнуть от стресса и т. п.

    Птенцы канареек больше чем взрослые птицы подвержены различным болезням и травмам.

    Чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний, необходимо ежедневно чистить помещения для разведения, тщательно мыть кормушки, поилки, ванночки, жердочки и т. д.

    Кроме того, в гнездовых помещениях надо поддерживать определенную температуру воздуха, исключить возникновение сквозняков и увеличение влажности воздуха. Разумеется, воздух в комнате для разведения не должен быть и слишком сухим.

    Для обеспечения нормального роста птенцов, помимо основного освещения, в помещении для разведения необходимо поставить дополнительный источник света.

    Птенцов канареек нередко поражает вирус Попова, который невозможно убить обычными дезинфицирующими средствами. Поэтому для профилактики этого заболевания желательно дезинфицировать помещение для разведения йодоформом или альдегидами. А оборудование и стены в помещениях для разведения, которые нельзя обрабатывать такими средствами, рекомендуется обжигать паяльной лампой.

    Признаками заражения птенцов вирусом Попова являются вздутие живота и обезвоживание организма, а также загрязнения в области клоаки. Другими признаками заражения птенцов этим вирусом являются замедление роста и выпадение и деформация перьев.

    К сожалению, вакцина против этой болезни до сих пор не разработана. Как правило, птенцы, зараженные вирусом Попова, погибают.

    нужна ли птичке пара?

    когда птица долго находится одна, то в ее психике(это я про попугаев)могут происходить необратимые изменения, и другую птицу она не примет,
    а пример про попугая..не самый удачный, потому что все зависит от вида попугая, некоторые очень территорильные и им пару найти не так просто, ведь чем выше интелект, тем сложнее в содержании животное и оно само действует более саммостоятельно и само чаще выбирает какое решение принять.
    ну и доводить до смертельного исхода, это говорит только о некомпентентности людей, которые завели вторую птицу
    и соглашусь с тем, что если вы не планируете выпускать птицу летать, то можно к примеру купить парочку аммадин или же канарейку, их при нормальной клетке обычно не выпускают, чего нельзя сказать о попугаях, врят ли вы готовы ради одной птицы заводить целый вольер, тем более кореллы те же это кочущий вид, примерно как наши вороны, т.е. они летают по всему австралийскому материку, кроме прибрежных зон и лишать такую птицу возможности размять крылья, просто жестоко, у меня каждое утро выпущенные птицы носятся радостно сломя голову по всей квартире не менее 3-5 минут не присаживаясь на удивительно больших скоростях и им явно квартира маловата для нормального разбега, а так они сидят на вольном выгуле и периодически активно летают, просто так для удовольствия

    admin

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *